आरजीबी स्ट्रिप नियंत्रक की मरम्मत। RGB LED स्ट्रिप को कंट्रोलर से ठीक से कैसे कनेक्ट करें। विवरण के साथ सही आरेख, एलईडी पट्टी के लिए रंग और संगीत नियंत्रक इसे स्वयं करें

कुछ समय पहले, एक मित्र ने मुझसे उसके उत्पाद के बारे में समीक्षा लिखने के लिए कहा। हाँ, चौंकिए मत, ऐसा भी होता है :)
और अब आख़िरकार मुझे यह उत्पाद मिल गया। दुर्भाग्य से, कुछ उत्पादों के लिंक अब सक्रिय नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समीक्षा अभी भी "कौन है" को समझने में मदद करेगी।

सामान्य तौर पर, नियंत्रकों और टेप के साथ यह पूरी कहानी गर्मियों में शुरू हुई। यह संयोग से हुआ कि एक मित्र ने सोचा कि नियंत्रकों में से एक वाईफाई के माध्यम से काम कर रहा था। कम से कम (जहाँ तक मैं समझता हूँ) विक्रेता ने यही कहा है। खैर, रास्ते में, उन्होंने मुझे तुलनात्मक समीक्षा करने के लिए कई अन्य नियंत्रक दिए, जो मैंने अंततः करने का फैसला किया।

यह संयोग से हुआ कि नियंत्रकों में से एक को फोटो में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह समीक्षा में होगा।

मैं समीक्षा के अंत में "स्मार्ट" नियंत्रक पर लौटूंगा, लेकिन अभी मैं टेप के बारे में बात करूंगा।

एक RGB स्ट्रिप का ऑर्डर दिया गया था. इसका मतलब है कि इसमें एलईडी के तीन रंग हैं, लाल, हरा और नीला।

खैर, अधिक सटीक होने के लिए, यह 5050 आकार के तीन-रंग एलईडी से सुसज्जित है। प्रत्येक एलईडी में संबंधित चमक रंग के तीन क्रिस्टल होते हैं।
यह कुछ भी नहीं है कि मैंने ऊपर तीन रंगों के एलईडी के बारे में आरक्षण किया है, क्योंकि ऐसी स्ट्रिप्स भी हैं, आमतौर पर कम एलईडी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या 3-4 गुना अधिक होती है।

सामान्य तौर पर, टेप की कई किस्में होती हैं, मैं उन्हें समूहों में विभाजित करने का प्रयास करूंगा;
1. प्रति मीटर एलईडी की संख्या - 30 - 60 - 120 - 240
2. आपूर्ति वोल्टेज - 5 - 12 - 24 - 220
3. रंग - लाल - हरा - नीला - सफेद (गर्म, ठंडा, तटस्थ) - आरजीबी- आरजीबीडब्ल्यूडब्ल्यू।
4. सुरक्षा- नियमित- सीलबंद (सिलिकॉन से लेपित)।
5. फाँसी- एक पंक्ति- दो-पंक्ति
6. एलईडी प्लेसमेंट - ललाट- अंत।
7. एलईडी का प्रकार - आउटपुट - एसएमडी
8. एसएमडी एलईडी हाउसिंग - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

या बल्कि, यह प्रकारों में विभाजन भी नहीं है, बल्कि उपयोग किए गए घटकों और निष्पादन की विविधताएं हैं; समीक्षाधीन टेप को बोल्ड में हाइलाइट किया गया है।

इसके अलावा, अब "स्मार्ट" एलईडी वाली स्ट्रिप्स हैं, जिसमें आप प्रत्येक एलईडी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको एक उपयुक्त नियंत्रक की आवश्यकता है। साथ ही, ऐसे टेपों का उपयोग कम बिजली आपूर्ति के कारण भी सीमित है, इसलिए वर्तमान खपत बहुत अधिक है।

सफेद टेप का उपयोग अक्सर स्थानीय प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। वैसे, इसके बारे में थोड़ी सलाह: यदि आप बैकलाइटिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो उच्च घनत्व वाला टेप चुनें, उदाहरण के लिए 120 पीसी/एम, और एक डिफ्यूज़र का उपयोग करें। तथ्य यह है कि, उदाहरण के लिए, रसोई में छत की रेलिंग लोकप्रिय हैं, और यदि आप कम घनत्व वाले और बिना विसारक वाले टेप का उपयोग करते हैं, तो आप एलईडी का प्रतिबिंब चमकीले धब्बों के रूप में देखेंगे, जो बहुत होगा आँखों के लिए अप्रिय.
उदाहरण के लिए, एलईडी की संख्या 240 पीसी/मीटर के साथ एकल-पंक्ति स्ट्रिप्स हैं।

इसके अलावा, सिलिकॉन-लेपित टेप का उपयोग भी हमेशा उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि सिलिकॉन समय के साथ काला हो जाता है और धोने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं होता है।
इसलिए, मैं विसारक के साथ एल्यूमीनियम रेडिएटर्स का उपयोग करने की सलाह दूंगा, यह अधिक महंगा है, लेकिन अधिक सुविधाजनक और सुंदर है;

टेप में छोटे खंड होते हैं जिनमें तीन एलईडी और तीन प्रतिरोधक होते हैं। एक ही रंग के एलईडी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से धारा एक अवरोधक द्वारा सीमित है।
इस मामले में, यह एक 330 ओम अवरोधक और दो 150 ओम प्रतिरोधक हैं। रेटिंग में अंतर इस तथ्य के कारण है कि अलग-अलग एलईडी में अलग-अलग वोल्टेज ड्रॉप होते हैं।

आइए पहले बिजली की जांच करें, यहां मैंने यह दिखाने का फैसला किया है कि एलईडी स्ट्रिप्स में वोल्टेज के आधार पर वर्तमान खपत की एक गैर-रेखीय विशेषता होती है।
उदाहरण के लिए, एक बार मेरे सामने ऐसे प्रश्न आए थे - क्या टेप 9 वोल्ट पर काम करेगा?
ऐसा होगा, लेकिन शक्ति बहुत कम हो जाएगी।

और इसलिए, हम 12 और 10 वोल्ट के वोल्टेज पर दो मोड में टेप का परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि बिजली की खपत कैसे बदलती है।
इसके अलावा, आप देख सकते हैं कि अलग-अलग रंगों की एलईडी के लिए बिजली अलग-अलग बदलती है।
1. हरा, 13.8 और 6.75 वाट, अंतर 2 गुना है।
2. लाल, 15.3 और लगभग 9 वाट, अंतर लगभग 1.7 गुना है

1. नीला, 12.2 और 5 वाट। अंतर लगभग 2.5 गुना है.
2. तीनों रंग मिलाकर, 35.8 और 18.6 वॉट, अंतर लगभग 2 गुना है।

प्रयोग से पता चला कि नीली एल ई डी वोल्टेज ड्रॉप के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि उन पर आगे का वोल्टेज सबसे अधिक है, और लाल एल ई डी पर, इसके विपरीत, और उनके साथ अंतर सबसे कम है। लाल एल ई डी के मामले में, वर्तमान-सीमित अवरोधक अधिक गिरता है और एक छोटा वोल्टेज रिजर्व होता है।

ऐसी गिरावट का मतलब क्या है?
1. यदि आप ऐसे टेप को सफेद प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं (जो कि मौलिक रूप से गलत है), तो टेप के अंत की ओर चमक का स्पेक्ट्रम बदल जाएगा, क्योंकि वहां वोल्टेज गिर जाएगा और लाल अधिक चमकेगा और नीला रंग कमजोर चमकेगा.
2. टेप के अंत तक, समग्र चमक कम हो जाएगी।

मुझे पहले बिंदु की जाँच करने का कोई मतलब नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको दूसरा बिंदु दिखाऊंगा। दरअसल, मैंने अपनी समीक्षा में पहले ही एक बार ऐसा किया था, लेकिन वहां एक साधारण सफेद टेप था।
फोटो में यह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि नीचे की एलईडी ऊपर की एलईडी की तुलना में अधिक चमकीली हैं। मुझे लगता है कि यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि शीर्ष पर पट्टी के अंत से एलईडी हैं।

फोटो का दूसरा संस्करण. टेप बहुत चमकता है और फोटोग्राफी में बाधा उत्पन्न करता है।

यदि आप इसकी पूरी लंबाई के साथ टेप की चमक की एक गारंटीकृत समान चमक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे बहुत सरलता से हल किया जा सकता है, टेप को तिरछे तरीके से जोड़ा जाता है;
इस कनेक्शन विकल्प में टेप की समग्र चमक लगभग अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन कोई असमानता नहीं होगी।

शायद कोई कहेगा, टेप पर कितना पड़ता है? और काफी कुछ गिर जाता है.
मैंने टेप के एक तरफ 12 वोल्ट लगाया और दूसरे छोर पर वोल्टेज मापा।
1. हरा, ड्रॉप 3.1 वोल्ट
2. लाल - 2.5 वोल्ट
3. नीला - 2.5 वोल्ट
4. दूसरे छोर पर सभी चार रंग समानांतर में जुड़े हुए हैं, सफेद प्रकाश मोड में टेप 2.7 वोल्ट है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां तक ​​कि वोल्टेज को 10 वोल्ट तक कम करने का मेरा प्रयोग भी पूरी तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करता है, वहां बिजली में गिरावट लगभग 1.7-2.5 गुना थी, लेकिन यहां वोल्टेज और भी कम है, इसलिए आप के मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं 2-3 बार.

कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टेप की कुल बिजली खपत कभी-कभी भिन्न होती है, हालांकि बिजली आपूर्ति वोल्टेज स्थिर है। यह एल ई डी को गर्म करने का प्रभाव है। उनका तापमान जितना अधिक होगा, उनमें वोल्टेज गिरावट उतनी ही कम होगी और टेप की वर्तमान खपत उतनी ही अधिक होगी।
परीक्षणों के दौरान, मैंने लंबे समय तक टेप चालू नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे रील में परीक्षण किया था, और इस मोड में यह बहुत अधिक गर्म हो जाता है।
थर्मोग्राम एक मिनट में तापमान में वृद्धि दर्शाता है।

वैसे, वे अक्सर इंटरनेट पर लिखते हैं कि रील पर केबल का घाव इंडक्शन के कारण गर्म हो जाता है। नीचे एक स्पष्ट उदाहरण दिया गया है कि हीटिंग केवल इसलिए होता है क्योंकि जारी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को बहुत कॉम्पैक्ट रूप से रखा जाता है। यही बात एक एक्सटेंशन कॉर्ड में विद्युत केबल के साथ भी होती है यदि इसे उच्च लोड करंट पर खोला नहीं जाता है।

लेकिन वास्तव में, शक्तिशाली टेप खुले होने पर भी ज़्यादा गरम हो सकते हैं, यही कारण है कि उनके लिए विशेष रेडिएटर का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा, ऐसे रेडिएटर आमतौर पर लाइट डिफ्यूज़र, फास्टनरों और एंड कैप से सुसज्जित हो सकते हैं। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि टेप लंबे समय तक चले, तो इसके लिए एक रेडिएटर खरीदें या कम से कम इसे धातु की सतह पर चिपका दें। ग्लूइंग के बाद, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए टेप और रेडिएटर के संपर्कों को बजाने की सलाह देता हूं कि कोई शॉर्ट सर्किट न हो।

चलिए अब नियंत्रकों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अभ्यास से पता चला है, चार परीक्षण किए गए नियंत्रकों में से भी, केवल दो ही समान काम करते हैं, यही कारण है कि मैंने उनका थोड़ा परीक्षण करने का निर्णय लिया।

शुरुआत करने वालों के लिए, सबसे सरल नियंत्रक।
निर्माता 12-24 वोल्ट की बिजली आपूर्ति और 18 एम्प्स की धारा की घोषणा करता है, लेकिन चूंकि 3 चैनल हैं, इसलिए यह प्रति चैनल 6 एम्प्स हो जाता है।
ज्यादातर मामलों में, यह करंट पर्याप्त से अधिक होता है, क्योंकि 12 वोल्ट बिजली आपूर्ति के साथ भी यह 200 वाट से अधिक होता है।

नियंत्रक तीन-चैनल है, एक साफ बॉक्स में पैक किया गया है।

किट में शामिल हैं:
1. नियंत्रक
2. नियंत्रण कक्ष
3. दो तरफा टेप
4. निर्देश.

निर्देश अंग्रेजी में हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नियंत्रक के पास 20 ऑपरेटिंग मोड हैं।

मैंने निर्देशों का यह पृष्ठ केवल कनेक्शन आरेख के कारण दिखाया।
यहां सब कुछ सरल है, टेप के चार संपर्क नियंत्रक के चार संपर्कों से जुड़े हुए हैं।

जब मैंने नियंत्रक को देखा तो मेरी पहली राय यह थी कि यह एक खिलौना था :)
यह सचमुच बहुत छोटा दिखता है.

मैं समीक्षा में दिखाए गए नियंत्रकों के लिंक प्रदान नहीं करता, क्योंकि लिंक पहले ही जल चुके हैं, और मुझे लगता है कि नियंत्रक स्वयं उसी प्रकार के अन्य नियंत्रकों से अलग नहीं हैं।

तार स्क्रू टर्मिनल ब्लॉकों का उपयोग करके जुड़े हुए हैं, और बिजली की आपूर्ति टर्मिनल ब्लॉक के माध्यम से या मानक प्लग के साथ बिजली आपूर्ति का उपयोग करके की जा सकती है।
सच है, मुझे इस बात का गहरा संदेह है कि इस्तेमाल किया गया टर्मिनल ब्लॉक, कनेक्टर का तो जिक्र ही नहीं, 18 एम्पीयर का सामना करेगा। मैं वास्तव में सोचता हूं कि टर्मिनल ब्लॉक का उपयोग करते समय अधिकतम 6-8 और कनेक्टर का उपयोग करते समय 4-5 होता है।

चूँकि बाहर कुछ भी दिलचस्प नहीं था, मैं और अंदर चढ़ गया। यह पहला एलईडी स्ट्रिप नियंत्रक है जो मेरे हाथ में आया; मैंने पहले कभी उनका सामना नहीं किया था, लेकिन हर चीज के लिए हमेशा पहली बार होता है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड बहुत साफ-सुथरा दिखता है, टर्मिनल ब्लॉक काफी उच्च गुणवत्ता वाले हैं, इसलिए शायद 10 एम्पीयर तक कोई समस्या नहीं होगी।
सच है, बोर्ड पर स्थापित इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उदासी पैदा करता है। मुझे लो-वोल्टेज पीडब्लूएम पावर रेगुलेटर के साथ अपना पहला अनुभव भी याद आया, जहां मैंने सीखा कि कैपेसिटर बहुत गर्म हो सकते हैं।

बोर्ड के पीछे की ओर आप क्रॉस-सेक्शन को बढ़ाने के लिए पटरियों के टिन वाले अनुभाग देख सकते हैं।
आप बोर्ड के किनारों के बीच कई बदलाव भी देख सकते हैं, हालांकि उनका बहुत कम उपयोग होता है, क्योंकि वे ज्यादातर गर्मी को ट्रांजिस्टर बॉडी से नहीं, बल्कि इसके दो टर्मिनलों से हटाते हैं।

शक्ति भाग को तीन क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है।
इन ट्रांजिस्टर का खुला चैनल प्रतिरोध 9.6 mOhm है। जो, 6 एम्प्स के करंट और लगभग स्थिर ऑपरेटिंग मोड के साथ, लगभग 0.35 वाट बिजली अपव्यय के बराबर होगा। लेकिन तथ्य यह है कि मैंने यह जांच नहीं की कि उनका गेट वोल्टेज क्या है (और सबसे अधिक संभावना है कि यह 4.5-5 वोल्ट है), इसलिए मैं सबसे खराब मोड की भी गणना करूंगा, जब बिजली की आपूर्ति 5 वोल्ट हो। इस संस्करण में, डेटाशीट 6 एम्पीयर की निरंतर धारा के साथ 16 mOhm या लगभग 0.6 वाट का प्रतिरोध कहती है।

ऐसे मामले और ऐसे बोर्ड के लिए, यह एक बड़े मार्जिन के साथ है, मुझे लगता है कि करंट को आसानी से 8 एम्प्स तक बढ़ाना संभव था, हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर में मार्जिन होता है।
CD4050BM चिप का उपयोग ड्राइवर के रूप में किया जाता है, और नीचे दाईं ओर एक EEPROM 24C02 है।

इस संपूर्ण संरचना को मिटे हुए चिह्नों वाले एक माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
रिमोट कंट्रोल के लिए एक अन्य माइक्रोक्रिकिट जिम्मेदार है, फिर से मिटाए गए चिह्नों के साथ, हालांकि ऐसे "एन्क्रिप्शन" का अर्थ आम तौर पर मेरे लिए अस्पष्ट है।

रिमोट कंट्रोल 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालित होता है, जो दो एए तत्वों द्वारा संचालित होता है। साबुन की टिकिया जैसा दिखता है :)
रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से स्पर्श-संवेदनशील है, अर्थात। एक वर्ग के रूप में कोई यांत्रिक बटन नहीं हैं, जो मेरी राय में बहुत असुविधाजनक है।
तथ्य यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे पकड़ते हैं, फिर भी आप गलती से दूसरे सेंसर को हुक कर सकते हैं और कुछ मोड स्विच कर सकते हैं। इसमें अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मुझे वास्तव में यह पसंद नहीं आया।
शीर्ष पर एक रंगीन गोलाकार सेंसर है, जिस पर अपनी उंगली घुमाकर आप टेप की रोशनी को अपेक्षाकृत आसानी से बदल सकते हैं।
नीचे छह नियंत्रण सेंसर हैं - चमक, स्विचिंग गति, प्रभाव चयन।

मैंने तरंगों के लिए सभी नियंत्रकों की जाँच की। या यों कहें कि वह भी नहीं. सभी नियंत्रकों में तरंगें होती हैं, क्योंकि वे विनियमन के लिए पीडब्लूएम का उपयोग करते हैं, इसलिए दो चीजों की जाँच की गई:
1. ऑपरेटिंग आवृत्ति और, तदनुसार, धड़कन।
2. 100% ब्राइटनेस मोड में कोई तरंग नहीं।

पहला बिंदु विफलता है, पीडब्लूएम समायोजन की ऑपरेटिंग आवृत्ति केवल 125 हर्ट्ज है, जो छोटी, बहुत छोटी है। विद्युत चुम्बकीय गिट्टी के साथ फ्लोरोसेंट लैंप लगभग इसी आवृत्ति पर टिमटिमाते हैं। लेकिन लामाओं की एक अवधारणा है - फॉस्फोर आफ्टरग्लो, लेकिन यहां ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं केवल कभी-कभार उपयोग के लिए ऐसे नियंत्रक की सिफारिश करूंगा।

इस नियंत्रक के बारे में एक लघु वीडियो। यदि आप ध्यान से देखें, तो आप देख सकते हैं कि रंगों के बीच संक्रमण का समायोजन बहुत सहज नहीं है, अर्थात। रंग मिश्रण के अधिक विकल्प नहीं हैं।

दूसरा नियंत्रक पहले के समान ही है। एक समान बॉक्स, केवल एक उज्जवल डिज़ाइन में।
लेकिन यहां बताया गया है कि चार चैनल हैं और कुल 24 एम्पीयर का करंट है।

किट बिल्कुल पिछले नियंत्रक के समान है: नियंत्रक, रिमोट कंट्रोल, निर्देश और दो तरफा टेप।

निर्देश भी लगभग समान हैं, लेकिन प्रभाव थोड़े अलग हैं।

और डिवाइस स्वयं लगभग समान है। अंतर एक अलग सफेद चैनल और एक संशोधित कार्यक्रम के साथ टेप नियंत्रण के लिए चौथे चैनल की उपस्थिति है।
तथ्य यह है कि पहले मामले में, जब आप प्रकाश मोड (सफेद रंग) चालू करते हैं, तो सभी तीन चैनल चालू हो जाते हैं, लेकिन यहां तीन रंगीन चैनल बंद हो जाते हैं और केवल सफेद एलईडी चालू होते हैं।

कनेक्शन और डिज़ाइन पिछले नियंत्रक के समान हैं।

हालाँकि, केवल एक अतिरिक्त ट्रांजिस्टर की तुलना में बोर्ड में और भी बदलाव हैं।
उदाहरण के लिए, इनपुट कैपेसिटर कम प्रतिबाधा के दावे के साथ पहले से ही स्थापित है।

लेकिन नीचे दिए गए ट्रैक को प्रवर्धित नहीं किया गया है, हालांकि वर्तमान को पिछले संस्करण की तुलना में अधिक बताया गया है।

सामान्य तौर पर, बोर्ड को काफी करीने से इकट्ठा किया जाता है।

चार ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, पाए गए डेटाशीट के अनुसार उनका अधिकतम वोल्टेज 25 वोल्ट है (इसलिए मैं ऐसे नियंत्रक को 24 वोल्ट से बिजली देने की अनुशंसा नहीं करता हूं), और नियंत्रण वोल्टेज के आधार पर 9 या 12 mOhm का प्रतिरोध होता है।
ऊष्मा अपव्यय के संदर्भ में, चित्र लगभग पिछले नियंत्रक के समान है, शायद थोड़ा बेहतर, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए, प्रति आउटपुट 6 एम्प्स काफी यथार्थवादी है।
उसी माइक्रोक्रिकिट का उपयोग "ड्राइवर" के रूप में किया जाता है।

खैर, पिछली बार की तरह, मिटाए गए चिह्नों वाला एक माइक्रोकंट्रोलर, एक ईईपीरोम चिप और एक रेडियो रिसीवर माइक्रोक्रिकिट।

रिमोट कंट्रोल लगभग 100% समान है, लेकिन रिमोट कंट्रोल विनिमेय नहीं हैं, क्योंकि संभवतः उनके पास अलग-अलग कोडिंग है और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

ऑसिलोग्राम पर हम 125 हर्ट्ज़ की आवृत्ति के साथ समान तरंगें और 100% चमक मोड में तरंगों की समान अनुपस्थिति देखते हैं। जो यह मानने का कारण देता है कि सफेद प्रकाश चैनल को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम में मामूली बदलाव के अपवाद के साथ, नियंत्रक निश्चित रूप से समान हैं।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब आप लाइटिंग मोड पर स्विच करते हैं, तो टेप बंद हो जाता है, यह सामान्य है, क्योंकि टेप RGB है, और नियंत्रक RGBW है।

यह नियंत्रक समूह फ़ोटो में शामिल नहीं था, और सामान्य तौर पर, पहले तो मैं किसी तरह इसके बारे में भूल भी गया।
यह पिछले विकल्पों से स्पष्ट रूप से भिन्न है, कम से कम बाह्य रूप से।

मामला धातु का है, घोषित विशेषताएं पहले विकल्प के समान हैं, 18 एम्पीयर कुल वर्तमान या प्रति चैनल 6 एम्पीयर तक, तीन चैनल।

डिज़ाइन का यह संस्करण, मेरी राय में, थोड़ा बेहतर है, केस को किसी भी चीज़ से जोड़ा जा सकता है, और अधिक सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाले टर्मिनल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक नियमित पावर कनेक्टर भी है।
/टर्मिनल ब्लॉक में टेप और बिजली आपूर्ति को जोड़ने के लिए संपर्क होते हैं।

जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, टर्मिनल ब्लॉक में दो भाग होते हैं, तार एक भाग से जुड़े होते हैं, फिर यह भाग पहले से ही नियंत्रक से जुड़ा होता है, इसे कनेक्ट करना अधिक सुविधाजनक होता है, विशेष रूप से संकीर्ण स्थानों में।
यदि आप सोचते हैं कि शीतलन के लिए धातु के मामले की आवश्यकता है, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ट्रांजिस्टर का न केवल इसके साथ थर्मल संपर्क होता है, बल्कि वास्तव में बोर्ड के दूसरी तरफ स्थित होते हैं। हालाँकि पिछले विकल्पों को देखते हुए, उन्हें शीतलन की आवश्यकता नहीं है।

शुल्क साफ़-सुथरा है. चूंकि मामला धातु का है, और रेडियो तरंगें धातु में प्रवेश नहीं करना चाहती हैं, इसलिए एंटीना को कनेक्टर के पास रखा गया है। अभ्यास से पता चला है कि यह विशेष रूप से सीमा को प्रभावित नहीं करता है। या यूँ कहें कि इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस डिज़ाइन में भी घर पर काम की सीमा पर्याप्त है।

हमेशा की तरह, बोर्ड को असेंबल करने के बाद ही कनेक्टर्स को सोल्डर किया गया था, इसलिए फ्लक्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक मजबूत नहीं हुए हैं।

कुंजी ट्रांजिस्टर नियंत्रक के पहले संस्करण के समान हैं। बोर्ड पर एक अज्ञात माइक्रोकंट्रोलर, ईईपीरोम और एक रेडियो प्राप्त करने वाली चिप भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार चिह्नों के साथ।
लेकिन यहां जो नहीं है वह क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर को नियंत्रित करने के लिए एक "ड्राइवर" है, हालांकि कम ऑपरेटिंग आवृत्तियों पर इससे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता है।

लेकिन रिमोट कंट्रोल बिल्कुल अलग है। इसके अलावा, मुझे इस रिमोट कंट्रोल से सभी तस्वीरें फिर से खींचनी पड़ीं, क्योंकि यह बटनों को ऊपर की ओर रखते हुए सही स्थिति में है, मैंने इस पर तभी ध्यान दिया जब मुझे एहसास हुआ कि टेप की चमक विपरीत तरीके से समायोजित की गई है :)
यहां निर्माता एक ही समय में बुरा और अच्छा दोनों करने में कामयाब रहा।
1. अच्छा - बटन स्पर्श-संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में सेंसर की तुलना में अधिक सुविधाजनक हैं, क्योंकि दबाने/छूने से पहले उन्हें स्पर्श से महसूस किया जाता है।
2. खराब - रंग समायोजन चक्र नीचे स्थित है और जब आप बटन दबाते हैं तो आप इसे आसानी से अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, जबकि नियंत्रक आमतौर पर अंतिम चयनित मोड को बंद कर देता है और रंग समायोजन मोड में चला जाता है। लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता है; जाहिर तौर पर यह चयनित ऑपरेटिंग मोड पर निर्भर करता है।

रिमोट कंट्रोल 3 एएए बैटरी द्वारा संचालित होता है, शायद इसलिए कि रेंज प्लास्टिक केस में नियंत्रकों के बराबर है। ऑपरेटिंग आवृत्ति अज्ञात है, एंटीना को देखते हुए, मैं मान लूंगा कि यह पिछले वाले की तरह 2.4 गीगाहर्ट्ज नहीं है, बल्कि लगभग 433 है।

झिलमिलाहट के मामले में, यह नियंत्रक सबसे खराब है, क्योंकि इसमें न केवल कम तरंग आवृत्ति है, बल्कि यह 100% चमक मोड में लगातार बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए दाएं ऑसिलोग्राम पर छोटे डिप्स दिखाई देते हैं (ऑसिलोग्राम उल्टा होता है) .

तीन नियंत्रकों के रिमोट कंट्रोल की तुलनात्मक तस्वीर।

यह अकारण नहीं था कि मैंने पिछली तस्वीर में रिमोट कंट्रोल दिखाया था, हालाँकि स्टॉक में एक और नियंत्रक बचा हुआ था।
तथ्य यह है कि अगला विकल्प रिमोट कंट्रोल के साथ नहीं आता है।

इस नियंत्रक की खरीद के साथ ही एक समस्या उत्पन्न हुई। एक मित्र ने 2.4 गीगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग आवृत्ति और स्मार्टफोन से बताए गए नियंत्रण को देखकर फैसला किया कि यहां वाईफाई है। कुल मिलाकर, ऐसी त्रुटि काफी संभव है, हालांकि मुझे लगता है कि अगर यह वाईफाई का समर्थन करता, तो यह सबसे दृश्यमान स्थान पर बड़े अक्षरों में लिखा होता।
लेकिन विशेषताएँ एक माइक्रोफोन की उपस्थिति, प्रोग्रामयोग्य स्विचिंग और अन्य सभी प्रकार की उपयोगी चीजों का संकेत देती हैं।

किट सरल है, नियंत्रक स्वयं और एंटीना, लेकिन नियंत्रक के आयाम पिछले वाले की तुलना में काफी बड़े हैं।

जांच के दौरान, यह लगभग तुरंत स्पष्ट हो गया कि नियंत्रक ब्लूटूथ के माध्यम से काम करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने सबसे पहली बात यह पूछी थी कि आपका ब्लूटूथ बंद है, आपको इसे चालू करना चाहिए :)
ऑपरेटिंग रेंज आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है, कम से कम मेरे अपार्टमेंट के भीतर सब कुछ काम करता है।

टेप और पावर से कनेक्शन पिछले संस्करण की तरह समान वियोज्य टर्मिनल ब्लॉकों का उपयोग करके किया जाता है।
दूसरी तरफ एक पावर और एंटीना कनेक्टर है, साथ ही एक एलईडी (कोई कनेक्शन न होने पर झपकती है और कनेक्शन स्थापित होने पर लगातार जलती रहती है)।

इकट्ठे।

लेकिन मुझे इसमें अधिक दिलचस्पी है कि अंदर क्या है, यही कारण है कि मैंने एक समीक्षा लिखने का फैसला किया।
बोर्ड को मामले में रखा गया है ताकि इसे केवल एक दिशा में हटाया जा सके।

जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड एक तरफा है, जिसके शीर्ष पर एक माइक्रोफोन और कई कैपेसिटर हैं। इनपुट कैपेसिटर पहले नियंत्रक विकल्प से भी छोटा है। बोर्ड सामग्री गेटिनैक्स है।

क्रॉस-सेक्शन को बढ़ाने के लिए पावर ट्रैक को काफी उदारतापूर्वक सोल्डर से कवर किया गया है।
समग्र कारीगरी सी ग्रेड है।

आइए अंदर पर करीब से नज़र डालें।
1. ट्रांजिस्टर, अगर मैं सही ढंग से समझूं तो ये ISL9N306AD3ST हैं, जिनके निम्नलिखित पैरामीटर हैं - 30V, 50A, 6mOhm। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन. केस के शीर्ष पर करंट 30A*3 है, यानी। औपचारिक रूप से, यह पता चलता है कि प्रत्येक 30 एम्पीयर के तीन चैनल हैं। यह स्पष्ट है कि यह पूरी तरह से बकवास है और इसे 30A/3 लिखा जाना चाहिए, यानी। 10 एम्पीयर के तीन चैनल। लेकिन 30 एम्प्स की कुल धारा को भी स्थापित टर्मिनल ब्लॉक द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, पावर कनेक्टर का तो जिक्र ही नहीं।
ट्रांजिस्टर स्वयं अतिरिक्त शीतलन के बिना समस्याओं के बिना 10 एम्पीयर के करंट का सामना करेंगे, और वे 0.6 वाट तक प्रवाहित होंगे।
असेंबली और सोल्डरिंग की गुणवत्ता दुखद है, ट्रांजिस्टर किसी भी तरह से सोल्डर किए गए हैं, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखता है।

2. ULN2003 माइक्रोक्रिकिट ट्रांजिस्टर को "ड्राइव" करता है, लेकिन यह माइक्रोक्रिकिट इस एप्लिकेशन के लिए खराब रूप से अनुकूल है, यह गेट पर पूर्ण वोल्टेज प्रदान करता है, लेकिन धीमी गति से खुलता है;

3. माइक्रोफोन एम्पलीफायर. मैंने इसकी जाँच की, यह काम करता है, लेकिन संवेदनशीलता बहुत अधिक नहीं है, हालाँकि यदि नियंत्रक ध्वनि स्रोत के करीब है, तो यह काम करेगा। ध्वनि संकेत से कम आवृत्तियों को उजागर किया जाता है और यह पता चलता है कि एलईडी संगीत के साथ समय पर स्विच हो जाती हैं। सामान्य तौर पर, मेरी राय में, ऐसा-ऐसा।

4. ब्लूटूथ मॉड्यूल। सबसे पहले, मैंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि इस नियंत्रक के पास वास्तव में एक माइक्रोकंट्रोलर नहीं है जो ऑपरेटिंग मोड को नियंत्रित करता है। पहले से ही जब मैं समीक्षा तैयार कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि स्मार्टफोन से न केवल नियंत्रण किया जाता है, बल्कि सामान्य तौर पर सभी काम किए जाते हैं। अनिवार्य रूप से, उन्होंने एक ब्लूटूथ चिप ली, एलईडी के तीन चैनल और एक माइक्रोफोन से एक सिग्नल को मुफ्त इनपुट/आउटपुट पोर्ट से जोड़ा, और फिर प्रोग्राम ने सब कुछ किया। पूरी तरह सुविधाजनक नहीं है.

रास्ते में, मैंने देखा कि डिवाइस के आउटपुट पर स्विचिंग ट्रांजिस्टर से काफी अधिक गुंजयमान हस्तक्षेप होता है, यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि आउटपुट पर कोई डायोड नहीं हैं जो इन उत्सर्जन को कम करते हैं, जिससे फिर से पैसे की बचत होती है।
इसके सभी नुकसानों के साथ-साथ इसके फायदे भी हैं:
1. यहां धड़कन की आवृत्ति 1000 गुना अधिक, लगभग 125 किलोहर्ट्ज़ है।
2. पूर्ण चमक मोड में कोई तरंग नहीं है।
3. आप चमक को बहुत कम स्तर पर सेट कर सकते हैं; अन्य नियंत्रक ऐसा नहीं कर सकते।

उच्च आवृत्ति भी एक नुकसान है; ऐसी आवृत्ति पर ट्रांजिस्टर को स्विच करना अधिक कठिन होता है, गतिशील नुकसान बढ़ जाता है और हस्तक्षेप का स्तर बढ़ जाता है। 1-10 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति अधिक इष्टतम होगी।

सॉफ़्टवेयर बहुत सरल है, पहले तो मैंने इसे बाज़ार से डाउनलोड करने का प्रयास किया, लेकिन यह इंस्टॉल ही नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, मैं निर्माता की वेबसाइट पर गया और वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जिसके बाद सब कुछ बिना किसी समस्या के काम करने लगा।
मुख्य मेनू आपको प्रकाश सेटिंग्स, संगीत चयन (बस अपने स्मार्टफोन पर संगीत चालू करें, नियंत्रक को कुछ भी स्थानांतरित नहीं किया जाता है), टाइमर सेटिंग्स और कनेक्शन मेनू के लिए मेनू पर जाने की अनुमति देता है।

जब नियंत्रक चालू होगा, तो उससे एक कनेक्शन उपलब्ध होगा।
मुझे टाइमर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, अगर इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन को लगातार कनेक्ट रखना होगा, तो यह विचार बहुत टेढ़ा लगता है।

प्रकाश नियंत्रण मेनू आपको सफ़ेद चालू करने का विकल्प देता है (सभी तीन चैनल चालू हैं), और नियमित नियंत्रकों के रंग चक्र का अनुकरण भी करता है।
प्रभाव मोड में एलईडी की समायोज्य चमक और स्विचिंग आवृत्ति भी है।
प्रभाव मोड बहुत प्रभावशाली नहीं हैं, इसलिए बोलने के लिए, औपचारिक रूप से उनमें से केवल चार हैं, कुछ ध्वनि पर निर्भर करते हैं, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं आए।

लेकिन मुझे प्रकाश सेटिंग ठीक से समझ में नहीं आई; जब इसे आधे पर समायोजित किया जाता है, तो यह टेप की चमक को 0 से 100% तक बदल देती है, फिर रोशनी को कम कर देती है।

हम इन सभी नियंत्रकों के बारे में क्या कह सकते हैं?
व्यक्तिगत रूप से, मुझे वास्तव में रंग परिवर्तन का मोटा समायोजन पसंद नहीं आया, और यह वीडियो में ध्यान देने योग्य है।
सरल नियंत्रकों की ऑपरेटिंग आवृत्ति कम होती है, लेकिन ब्लूटूथ संस्करण के विपरीत, वे पूरी तरह से स्वायत्त होते हैं, जिन्हें संचालित करने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है।
सभी चार नियंत्रक घोषित करंट का सामना कर सकते हैं, लेकिन गंभीर संदेह है कि ऐसा करंट पावर कनेक्टर्स को खींच लेगा।

सामान्य तौर पर, मेरी व्यक्तिगत राय में, ऐसी चीजें दुकानों, संकेतों आदि में सजावटी प्रकाश व्यवस्था के लिए अधिक उपयुक्त हैं। हालाँकि मेरे पड़ोसियों ने घर पर ऐसी रोशनी लगाई है, लेकिन इस कार्रवाई का अर्थ कुछ हद तक मुझे समझ में नहीं आता है। एक विकल्प के रूप में, घर के लिए उत्सव प्रकाश विकल्प, सस्ता और सुंदर।

समीक्षाधीन टेप प्रकाश व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सफेद रंग अनिवार्य रूप से तीन एकल-रंग एलईडी द्वारा बनता है, लेकिन कम स्पंदन आवृत्ति और उनके 100% गुणांक (100% से कम चमक मोड में) के साथ मिलकर, यह आम तौर पर एक है गड़बड़।

कुछ सुझाव:
1. यदि आप न केवल कमरे को सजाने, बल्कि उसे रोशन करने की भी योजना बना रहे हैं, तो RGBWW टेप चुनें।
2. स्थानीय रोशनी के लिए, उच्च घनत्व वाला टेप चुनें।
3. यदि टेप में उच्च शक्ति (लगभग 8-9W/m से अधिक) है, तो रेडिएटर का उपयोग करें, खासकर क्योंकि अब रेडिएटर बहुत अलग आकार में आते हैं...
4. डिफ्यूज़र के साथ, प्रकाश सुचारू हो जाता है और व्यक्तिगत एलईडी कम ध्यान देने योग्य होती हैं।
5. समान चमक के लिए, आप विकर्ण कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं।
6. सभी नियंत्रक उपयोगी नहीं होते हैं; ऐसे नियंत्रकों को चुनना बेहतर होता है जिनकी PWM ऑपरेटिंग आवृत्ति अधिक होती है। जांचने का सबसे आसान तरीका "पेंसिल टेस्ट" है, पेंसिल को दो अंगुलियों के बीच पकड़ें और उसे तेजी से घुमाएं, अगर आपको पेंसिल की स्पष्ट रूपरेखा दिखाई देती है, तो यह खराब है।
7. जैसा कि अभ्यास से पता चला है, मेरे द्वारा परीक्षण किए गए सभी नियंत्रकों के लिए, आउटपुट पावर इनपुट कनेक्टर द्वारा सीमित है, न कि ट्रांजिस्टर या उनके हीटिंग द्वारा। बिजली आपूर्ति से सीधे बोर्ड तक तारों को सोल्डर करके बिजली को आसानी से बढ़ाया जा सकता है।
8. यदि टेप लंबे हैं, तो 24 वोल्ट टेप की तलाश करना बेहतर है, वोल्टेज ड्रॉप से ​​निपटने के लिए आपके पास कम होगा;
9. शिलालेख 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब हमेशा वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं होता है, कभी-कभी यह सिर्फ रेडियो चैनल की आवृत्ति होती है, सावधान रहें।

मेरे पास यही है।

नए साल की शुभकामनाएँ।
मैं चाहता हूं कि इस वर्ष सभी लोग अधिक से अधिक अच्छी और उपयोगी खरीदारी करें और मदद या रिटर्न के लिए यथासंभव कम अनुरोध करें। मैं यह भी चाहता हूं कि आप फिल्म "व्हाइट सन ऑफ द डेजर्ट" से "रीति-रिवाज" शब्द को केवल जानते हों और इसके साथ कभी संवाद न करें।
और निस्संदेह, लेखकों को अधिक पाठकों की आवश्यकता है, पाठकों को अधिक लेखकों की आवश्यकता है, और प्रशासन को दोनों की अधिक आवश्यकता है :)