XX amžiaus pradžios moterų mada Vaikų mada. Originalai.Nuotraukos. Mados dizaino istorija Fotosesija 1910 m. stiliumi
Atėjo 1900-ieji ir prasidėjo XX a. Niekas dar nenumatė naujojo šimtmečio baisybių ir katastrofų, dviejų pasaulinių karų tragedijų. Porcelianiniai gražuolių veidai šypsojosi iš žurnalų ir fotografijų, tarp kurių buvo galima išvysti Gibsono mergaites, o šalia jų atsirado naujos gražuolės - grožio ir mados tendencijų kūrėjos. Jiems priklausė Lina Cavalieri – neprilygstama operos dainininkė, kurią viskuo stengėsi mėgdžioti visos mados, sostinės publika plojo prancūzų šokėjui – Kleo de Merode, viskas atrodė amžina...
XX a. dešimtmetis yra Art Nouveau stiliaus, egzistavusio XIX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, tęsinys, siūlantis arba kumpio rankovę, arba S formos figūrą pavargusi kreiva eisena, o egzistavimo pabaigoje ji visiškai atėjo. į korsetų tremtį. Art Nouveau stilius Prancūzijoje buvo vadinamas „Art Nouveau“, Vokietijoje – „Jugend Style“, Italijoje – „Laisvė“.
1900-ųjų pradžioje moteriški korsetai vis dar susiaurėjo. Būtent per šią ryškią, nors ir trumpą Art Nouveau epochą korsetas užėmė esminę vietą moterų kostiumuose. XIX amžiaus pabaigoje S formos kėbulo išlinkimas buvo vos pastebimas, bet 1900-aisiais jau rimtas. Art Nouveau stiliaus korsetas tapo vienu tobuliausių taikomosios dailės pavyzdžių. Visos jo dalys yra ne tik unikalios pagal paskirtį, bet ir gražios pačios savaime.
Korsetas, 1900-ųjų kūrinys, nusipelno ypatingo dėmesio ir kiekvieno elemento, jų funkcionalumo, vietos ir derinimo vienas su kitu tyrimo. Art Nouveau klestėjimas buvo paskutinis korseto egzistavimo laikotarpis, kai viršutinė figūros dalis buvo išlenkta į priekį, o apatinė dalis - atgal. Krūtys atrodė vešlios ir didelės, šiek tiek pasislinkusios žemyn, o juosmens dydis buvo minimalus.
Korsetas suveržė skrandį ir pailgino priekinę liemens dalį taip, kad juosmens linija priekyje buvo žemesnė, o gale – aukštesnė už natūralią liniją. Todėl S forma buvo dar išraiškingesnė. Tiems, kurie turėjo rubensiškas formas, buvo lengviau, o kiti turėjo griebtis gudrumo ir išradingumo, kad ant figūros būtų sunkesnės dvi „kalvelės“ - priekyje ir užpakalyje. Kartais šios „kalvos“ būdavo tokios iškilusios, kad jų savininkams iškildavo pavojus prarasti pusiausvyrą.
Šiuo metu žurnaluose ne kartą pasirodė skelbimai apie dirbtinius biustus, kurių apimtis jūsų pageidavimu gali padidėti. Norėdami suteikti klubams pilnumo, buvo naudojami specialūs įklotai, kurie buvo tvirtinami prie korseto. Apskritai visas to meto korseto dizainas nusipelno susižavėjimo.
Pailginus liemenį, ant liemens atsiranda galimybė uždėti daugybę perdangos elementų: vešlių jabotų, liemeninių draperijų, nėrinių jungų, raukinių, raukinių ir kt. Sijonas tvirtai priglunda prie klubų, o išilgai apvado išsiskleidžia. Aukštos stovinčios apykaklės buvo laikomos celiulioidinėmis plokštelėmis arba buvo pagamintos iš daugybės riešų.
Vakarinės suknelės turėjo gilią iškirptę - iškirptę, o tokios suknelės dažniausiai buvo dėvimos su puošmena - „apykakle“, pavyzdžiui, tai galėjo būti perlų karoliukai keliomis eilėmis. Stovimosios apykaklės ir kaklo dekoracijų forma pabrėžė ilgą „gulbės“ kaklą, ant kurio laikėsi nuostabios šukuosenos galva, kartais ne iš savo plaukų, o su paminkštinimu.
Norint išlaikyti visas šias struktūras ant galvos, reikėjo visų rūšių šukos, segtukų ir segtukų. Šios plaukų puošmenos buvo gaminamos iš vėžlio kiauto, perlamutro, ažūrinio suploto rago, daugelis apsiribojo celiulioidinėmis šukomis, imituojančiomis vėžlio kiautą.
Nepamainomi aksesuarai buvo šilkinės kojinės, apie kurias buvo galima tik spėlioti, ir siauros pirštinės, nepaliekančios net plonos nuogų rankų juostelės. Art Nouveau stiliaus dama buvo taip kruopščiai suvarstoma ir apsiausta, kad nedidelė jos nuogos rankos ar kaklo dalis kėlė vyrų susižavėjimą ir provokavo atskleisti šio žmogaus paslaptis.
Visa ponia su pilna apranga buvo kažkas neįtikėtino, sudaryta iš plonų krentančių audinių, su karoliukų raštais, nėrinių ir stručio plunksnų kaskadomis, brangiais kailiais ir šilku su tviskančiais siūlais. S formos figūrą reikėjo subalansuoti didelėmis kepuraitėmis, kurios buvo puošiamos plunksnomis, kaspinais, lankeliais. Tokio tipo skrybėlės išsilaikė beveik iki XX amžiaus XX amžiaus pabaigos. O stručio plunksnos buvo brangiausia puošmena ir netgi aukšto statuso visuomenėje simbolis.
Žiemos apranga buvo kailinės kepurės ir kepurės, Rusijoje jie dėvėjo „bojaro“ skrybėles. Didžiulės skrybėlės, boa, movos, kvepalų kvapas, raukiniai, nėriniai, vėduoklės, erdvus elegantiškas apatinis trikotažas – visa tai turėjo patrauklios galios ir kėlė susižavėjimo žvilgsnius, nes amžių sandūroje tai buvo viliojimo priemonė. Beje, apatinis trikotažas, kurį galėjo pamatyti tik retas išrinktasis, tuo laikotarpiu reikalavo ypač didelio dėmesio. Tai palengvino daugybė Paryžiuje leidžiamų žurnalų, kuriuose nagrinėjama mada šia tema.
1900-ųjų antroje pusėje į moterų spintas ėmė skverbtis Rytai – atsirado kimono stiliaus chalatai ir rytiniai apsiaustai, apvyniojamos palaidinės, iš kiniško šilko pagaminti skėčiai nuo saulės, geišų stiliaus šukuosenos. Tačiau sodrių ir aiškių Rytų spalvų dar nebuvo, vyravo pastelinės spalvos. Juk būtent nuo to momento, kai Paryžiuje pasirodė Rusų baletas, kai pirmasis jo turas sulaukė sensacingo pasisekimo, Rytai su ryškių spalvų ir raštų spindesiu atsivėrė fashionistams.
Palaipsniui lenktos formos ėmė užleisti vietą grakščioms ir plonoms. Šiuo laikotarpiu žurnaluose daug rašyta apie aprangos reformą, kuri turėtų būti patogi ir erdvi, nevaržanti judesių ir kvėpavimo, o korsetai turėtų būti visiškai išvyti iš moterų garderobo.
Atsirado paprastos suknelės, kurios buvo vadinamos „reforminėmis“ suknelėmis. Jie nukrito nuo peties, buvo gana erdvūs, vos išryškintu aukštu juosmeniu. Iš pradžių kai kurios damos tokias sukneles leisdavo pasipuošti ir namuose, o į jas priimdavo tik artimus draugus ir giminaičius.
Kitas „reformų“ damų aprangos pavyzdys buvo balta „amerikietiška“ palaidinė su stačia apykakle, viršuje su kaklaraiščiu ir sijonu, paplatinta apačioje ir susiaurinta ties juosmeniu ir pilvu. Tai buvo dienos apranga – dviejų dalių. Taip pat buvo trijų dalių apranga, kurioje dvi dalis papildė prigludusi striukė. Rankovės buvo surištos prie peties, bet tai buvo buvusios rankovės didybės - kumpio likučiai, tiesiai virš alkūnės iki plaštakos rankovė buvo susiaurinta ir baigiasi ties pačiais pirštais, nes padori ponia turėtų būti apsirengusi. ausys iki kojų pirštų.
Trijų dalių kostiumas, vadinamas trotter. Be jo buvo skėtis-lazdelė, su kuria daugelis damų nesiskyrė. Tokius kostiumus mėgdavo vilkėti pavasarį ir rudenį. Žiemos sezono metu jie dėvėjo maišus, mantus, rotondas su kailiu, kailinius ir aksominius paltus.
Buvo madingi siuvinėjimais išsiuvinėti pelerinos. Pelurai dažniausiai buvo dėvimi kartu su plačiabryle skrybėle.
Avalynė dažniau jie turėjo „prancūzišką kulną“, buvo gaminami iš švelniausios chevro odos – ypač dailios gamybos ėriuko odos. Visi batų modeliai turėjo pailgintus pirštus, buvo puošti sagtimis arba su uždaru keledžiu – „liežuvėliu“, madingi buvo kulkšnies batai ir suvarstomi batai. Prie „prancūziško kulno“ buvo pritvirtintas metalinis pagalvėlis – „pompadūras“, pagamintas iš graviruoto plieno.
Tačiau tą patį dešimtmetį, kai damos atrodė suvarstytos iki ausų, artėjo emancipacijos era, naujos moters, po kurios lengva suknele slypėjo liekna figūra, o ne nuostabus korsetas, net dizaino šedevras. maniau.
10-ojo dešimtmečio pagrindinių mados kanonų formavimuisi įtakos turėjo plataus masto pasaulio įvykiai. Dailiosios lyties atstovės demonstravo vaizduotę išrasdamos naujus stilius ir naudodamos skirtingus audinius, siekdamos išlikti moterimis.
Ypatingą vaidmenį suvaidino Pirmasis pasaulinis 1914–1918 m. Pasikeitė gyvenimo sąlygos, o ant trapių moterų pečių krito daug rūpesčių. Taip buvo pakoreguoti drabužiai, kurie pradėjo skirtis patogumu ir praktiškumu. Šiuo laikotarpiu iš moterų spintų dingo nepatogūs moterims būdingi korsetai, raukuoti sijonai ir tūrinės skrybėlės.
Karo metais moterys eidavo dirbti į malūnus, gamyklas, slaugė ir prekybą. Vis daugiau merginų įvaldė vyriškas profesijas, kurios tapo emancipacijos atsiradimo priežastimi.
Pasikeitė grožio kanonai, kurie lenktas figūras nustūmė į antrą planą. Maisto trūkumas ir atšiaurios darbo sąlygos privertė moteris vilkėti vyriškus drabužius.
Pasibaigus karui, tendencijų kūrėju tapo Paulas Poiret, kuriam pagrindinė moteriško grožio personifikacija yra nugara. Jis kuria modelius, dengiančius kaklą ir atidengiančius nugarą. Naujasis siluetas – subtilus, paprastas ir elegantiškas.
Dauguma madingų dėvėjo trumpą garçon šukuoseną. Pavargusios nuo karo dailiosios lyties atstovės leido sau tapti moteriškomis. Populiarėja permatomos vakarinės suknelės, išsiuvinėtos karoliukais, blizgučiais ar blizgučiais. Makiažas tampa ypač ryškus.
Pastebėta tendencija trumpinti sijonų ilgį. Tai leido merginoms jaustis išsilaisvinusioms ir laisvoms. Šiuo laikotarpiu moterys įgijo teisę balsuoti ir pradėjo propaguoti ne tokį konservatyvų gyvenimo būdą.
Tradiciškai 1910-ųjų mada skirstoma į du laikotarpius: karo ir pokario. Pirmasis išsiskiria savo patogumu ir lakoniškumu dėl to, kad moterys vilki vyriškus drabužius. Antroji reikšminga dėl ryškių ir ekscentriškų įvaizdžių, pabrėžiančių moteriškumą ir seksualumą.
Moteriški drabužiai 1910 m
10-ojo dešimtmečio mada vis dar neignoruoja suknelių su aukšta liemens linija ir tiesaus kirpimo sijonu. Rytietiškų temų įkvėptas Paul Poiret sukūrė japoniško stiliaus chalatines sukneles, karoliukais puoštas tunikas ir plataus kirpimo haremo kelnes. Be to, ypač populiarūs buvo apdarai, puošti kailiu, taip pat kepurės ir movos.
Emancipacijos pikas, atėjęs 1913 m., lėmė tai, kad į madą atėjo patogūs ir paprasto kirpimo gaminiai. Per šį laikotarpį sportas turėjo nedidelę įtaką pasaulio podiumams.
Išpopuliarėjo lakoniški marškiniai ir marškininės suknelės, kurios netrukdo judėti. Tokie drabužiai buvo paklausūs kasdienėje aprangoje. Vakarinėms išvykoms buvo pasirinktos suknelės siauru liemeniu, sijonas puoštas raukšlėmis.
10-ajame dešimtmetyje pasirodė sijonas. Modelis pasižymėjo plačiu siluetu ties klubais, išliko plokščias priekyje ir gale. Ši apranga buvo naudojama socialinėms progoms ir suteikė moterų išvaizdai rafinuotumo.
Populiarūs batai ir aksesuarai
10-ojo dešimtmečio batai beveik nepasikeitė. Aktualia detale liko stiklinis kulnas. Populiarūs buvo žemi suvarstomi batai su specialiais kabliukais.
Batai buvo pagaminti iš zomšos ir odos. Vakariniams batams buvo naudojamas atlasas ir šilkas. Būdingas kulno aukštis buvo 4-5 cm Batai ir žemi batai buvo puošiami sagtimis, sagomis, karoliukais ar lankeliais.
Šiuo laikotarpiu pasaulietinė visuomenė aistringai domėjosi teatro menu. Dailiosios lyties atstovės į savo įvaizdžius įtraukė sceninio kostiumo elementus, todėl ant batų atsirado ryškių dekoracijų.
Per šiuos metus įmantrūs aksesuarai išnyko iš kasdienybės, o moterys ne itin stengėsi puoštis. Tačiau vakaro metu kiekviena fashionista stengėsi savo išvaizdai pridėti individualų akcentą.
10-ajame dešimtmetyje tarp pagrindinių aksesuarų išliko visokios skrybėlės. Jie įgavo mažesnį dydį ir buvo papuošti plunksnomis ar karoliukais. Ypatingo žavesio bet kokiai išvaizdai suteikė kailiniai, išpopuliarėję pokario metais. Produktai buvo skirtingų dydžių ir buvo sukurti siekiant pabrėžti damų reprezentatyvumą specialiuose renginiuose.
Apskritai pagrindinė dvidešimtojo amžiaus pradžios mados tendencija buvo visiškas nuobodžių formų atsisakymas ir naujų sprendimų paieška. Šiuo laikotarpiu gimusios idėjos padarė didelę įtaką moterų mados istorijai ir raidai.
Pirmasis mados dizaineris, kuris nebuvo tik siuvėja, buvo (Charles Frederick Worth) (1826–1895). Prieš tai, kai buvęs Draperis sukūrė mados namus Paryžiuje, mados kūrimu ir įkvėpimu daugiausia rūpinosi nežinomi žmonės, o aukštoji mada išsivystė iš karališkuosiuose rūmuose nešiojamo stiliaus. Kainos sėkmė buvo tokia, kad jis galėjo padiktuoti savo klientams, ką jie turėtų dėvėti, o ne sekti jų pavyzdžiu, kaip anksčiau darė siuvėjai.
Būtent šiuo laikotarpiu daugelis dizaino namų pradėjo samdyti menininkus, kad jie pieštų ar rašytų drabužių dizainus. Tik vaizdus klientams galima pateikti daug pigiau, nei gaminant tikrą drabužių pavyzdį dirbtuvėse. Jei klientui patiko dizainas, jis jį užsakė ir iš gautų drabužių namui užsidirbo pinigų. Taip ėmė ekonomikuoti tradicija, kad drabužių dizaineriai eskizuoja dizainą, o ne pristatinėja užbaigtus drabužius ant klientų modelių.
XX amžiaus pradžia
XX amžiaus pradžioje beveik visa aukštoji mada atsirado Paryžiuje, o kiek mažiau – Londone. Kitų šalių mados žurnalai, siunčiami redaktoriams, rodo Paryžiaus madą. Universalinės parduotuvės siųsdavo pirkėjus į Paryžiaus parodą, kur jie pirkdavo drabužius kopijuoti (ir atvirai pavogdavo kitų linijų stilių ir apdailos detales). Tiek pagal užsakymą pagamintiems salonams, tiek gatavų drabužių skyriams būdingos naujausios Paryžiaus tendencijos, pritaikytos prie parduotuvių prielaidų apie tikslinių klientų gyvenimą ir kišenines knygas.
wawa Maždaug XX amžiaus pradžioje mados stiliaus žurnalai pradėjo spausdinti nuotraukas ir tapo dar įtakingesni nei anksčiau. Pasaulio miestuose šie žurnalai buvo labai paklausūs ir turėjo didžiulę įtaką visuomenės skoniui. Talentingi iliustratoriai – tarp jų Paulas Iribe’as, Georgesas Lepape’as, Erte ir George’as Barbier – šiems leidiniams nupiešė išskirtines mados lėkštes, kuriose aprašomi naujausi mados ir grožio pasaulio įvykiai. Bene žinomiausias iš šių žurnalų buvo La Gazette Du Bon Ton, kurį 1912 m. įkūrė Lucienas Vogelis ir leidžiamas reguliariai iki 1925 m. (išskyrus karo metus).
1900 m
Apranga, kurią dėvėjo Belle Epoque (prancūziško stiliaus epochos) mados atstovai, buvo nepaprastai panašūs į tuos, kuriuos dėvėjo mados pradininkas Charlesas Worthas mados klestėjimo laikais. Iki XIX amžiaus pabaigos mados industrijos horizontai apskritai išsiplėtė, iš dalies dėl mobilesnio ir savarankiškesnio gyvenimo būdo, kurį daugelis turtingų moterų pradėjo perimti, ir praktiškų drabužių, kurių jos reikalavo. Tačiau La Belle Epoque mada vis dar išlaikė rafinuotą, švelnų, smėlio laikrodžio formos stilių, būdingą 1800-iesiems. Dar nemadinga dama apsirengs (ar gali) pati, be trečiųjų asmenų pagalbos. Nuolatinis radikalių pokyčių poreikis, kuris dabar būtinas, kad mada išliktų esamoje sistemoje, tiesiogine prasme buvo neįsivaizduojamas.
Pastebimas švaistymas ir ryškus vartojimas apibrėžė dešimtmečio madą, o to meto kurjerių apranga buvo neįtikėtinai ekstravagantiška, sudėtinga, puošni ir kruopščiai pagaminta. Kreivas S-Bend siluetas dominavo madoje iki maždaug 1908 m. „S-Bend“ korsetas ties juosmeniu buvo labai tvirtai surištas, todėl klubus privertė atgal, o nuleistas monokrūtis stumtelėjo į priekį nepatenkinto balandžio, kuriančio S formą, veiksmą.. Dešimtmečio pabaigoje madingas siluetas pamažu tapo kažkoks tiesesnė ir lieknesnė, tai iš dalies paaiškino aukštas Paul Poiret juosmuo, trumpas Directory drabužių linijos sijonas.
„Maison Redfern“ buvo pirmieji mados namai, siūlę moterims kostiumą, pagamintą tiesiogiai pagal savo vyrišką atitikmenį, o itin praktiški ir elegantiški drabužiai blaiviai greitai tapo neatsiejama bet kurios gerai besirengiančios moters garderobo dalimi. Dar viena esminė gražiai apsirengusios moters aprangos dalis buvo dizainerių sukurta kepurė. Tuo metu madingos skrybėlės buvo arba maži saldumynai, sėdintys ant viršugalvio, arba dideli ir platūs krašteliai, apipjaustyti kaspinėliais, gėlėmis ir net plunksnomis. Skėčiai vis dar naudojami kaip dekoratyviniai aksesuarai, o vasarą jie apibarstomi nėriniais ir papildo bendrą rafinuotą grožį.
1910 m
10-ojo dešimtmečio pradžioje madingas siluetas tapo daug lankstesnis, sklandesnis ir minkštesnis nei 1900-aisiais. Kai 1910 m. „Balets Russes“ Paryžiuje atliko „Scheherazade“, sekė orientalizmo pamišimas. Couturier Paul Poiret buvo vienas iš pirmųjų dizainerių, išleidusių šią madą į mados pasaulį. Poiret klientės iš karto virto merginų haremu plaukiojančiais kelnais, turbanais ir ryškiomis spalvomis bei geišomis su egzotiškais kimono. Paul Poiret taip pat sukūrė pirmąją aprangą, kurią moterys galėjo dėvėti be tarnaitės pagalbos. Art Deco judėjimas pradėjo ryškėti tuo metu ir jo įtaka buvo akivaizdi daugelio to meto kurjerių dizainuose. Paprasčiausiai fedoros, turbanai ir tiulio debesys pakeitė XX a. dešimtmetyje populiarius galvos apdangalų stilius. Taip pat reikėtų pažymėti, kad pirmuosius tikrus pasirodymus per šį laikotarpį surengė pirmoji kurjė moteris Jeanne Paquin, kuri taip pat buvo pirmoji Paryžiaus kurjė, atidariusi filialus užsienyje Londone, Buenos Airėse ir Madride.
Du iš labiausiai įtakingų atspindėtos šviesos režimų. Jo gerbiami klientai niekada neprarado savo skonio dėl sklandžių linijų ir trapių, skaidrių medžiagų. Paklusdamas imperatyvams, kurie mažai paliko kurjerio vaizduotei, Doucet vis dėlto buvo didžiulio skonio ir diskriminacijos dizaineris, kurio daugelis bandė, tačiau retai su Doucet sėkmės lygiu.
Venecijos dizainerio Mariano Fortuny Madrazo figūra buvo smalsi, bet kokiame amžiuje ji turėjo labai mažai paralelių. Suknelių dizainui jis sumanė specialų klostymo procesą ir naujus dažymo būdus. Jis pavadino Delphos savo ilgoms prigludusioms suknelėms, kurios yra banguotos spalvos. Kiekvienas drabužis buvo pagamintas iš vieno geriausio šilko gabalo, jo unikalią spalvą įgavo pakartotinai panardinus į dažus, kurių atspalviai rodė mėnulio šviesą arba vandeningą Venecijos lagūnos atspindį. Fortūnos ingredientai buvo bretoniški šiaudai, meksikietiškas košenilis ir Indigo iš Tolimųjų Rytų. Tarp daugelio jo bhaktų buvo Eleonora Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, markizės Casati, Emilienne d'Alencon ir Lian de Pougy.
Moteriško kostiumo raida, stiliaus pokyčiai 1900-1920 m.
XX amžiaus pradžios mados ISTORIJA.
Mada 1900-1907 m visiškai skiriasi nuo vėlesnių penkiasdešimties metų mados ir yra tarsi XIX amžiaus pabaigos formų tąsa.Šis laikotarpis visų pirma pasižymi precedento neturinčiu dekoro puošnumu, bižuterijos, kailių, plunksnų gausa, nuostabiais, prabangiais audiniais, pomėgiu impozantiškumui ir noru pabrėžti aprangos turtingumą ir įvairovę.
Mados žurnalas „The Delineator“, 1900–1903 m
Siekdamos sukurti tobulą aprangą, menininkės pasuko į dekoraciją iš brangių akmenų ir kostiumo turtingumą pabrėžiančių elementų – aplikacijos, kailio apdailos.
Išpopuliarėjęs XIX amžiaus antroje pusėje, Art Nouveau stilius paveikė daugelį gyvenimo sričių, įskaitant drabužių pasirinkimą. Lanksčios linijos, nėriniai, daugybė dekoracijų ir dideli galvos apdangalai – visos šios amžiaus pradžios aprangai būdingos savybės dėl savo populiarumo priklauso nuo Art Nouveau.
Pirmieji XX a
tapo neišvengiamų permainų metas, žymėjęs šiandieninės mados industrijos pradžią.Laikotarpis nuo XIX amžiaus pabaigos iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios Prancūzijoje paprastai vadinamas Belle Epoque („Belle Epoque“).
Art Nouveau epochos dekadansas, vyravęs mene, padiktavo savo ypatingą, kiek iškrypusią estetiką, pavertusią moterį nežemiška būtybe. Atrodė, kad pereinamojo laikotarpio atmosfera įkvėpė naujos gyvybės moterų madai.
Taip būdingas XIX a. dirbtinis siluetas (jį suformavo struktūriniai apatiniai) užleido vietą naujoms XX amžiaus formoms, kurios sekė moteriško kūno linkius, stengėsi pabrėžti jo išskirtinumą.
Marcelis Proustas savo „Prarasto laiko memuaruose“ teisingai pažymėjo, kad būtent XX amžiaus pradžioje moterų drabužių struktūra visiškai pasikeitė.
Iki Pirmojo pasaulinio karo moterys išliko paslaptingos, o moteriškos nuogybės nebuvo mados.
Juosmens linija buvo natūralioje vietoje ir buvo tik šiek tiek pažeminta priekyje.
Nuo didelės skrybėlės kabojo po smakru surištas šydas, vientisas su putplasčiu jabotu, kuris siekė juosmenį, sukuriant pilno biusto įspūdį.
Antrajame etape, kuris truko kiek ilgiau, nuo 1901 iki 1905 m., pečiai tapo normalaus pločio, išsiplėtusi rankovės dalis pasislinko į apačią ir lenkiant rankas susidarė pūslės.
Viena iš šiam laikotarpiui būdingų naujovių buvo S formos silueto atsiradimas, išsiskiriantis tuo, kad išryškina juosmenį formuojant tūrinį, išsikišusį biustą ir pūkuotą suknelės nugarą,tuo pačiu metu buvo sunaikintas pilvo iškilimasApatinio apatinio trikotažo įmonės pasiūlė moterims keletą korsetų variantų, padedančių joms pasiekti mados reikalingą grakštų, ploną juosmenį (kraštutiniais atvejais – iki 37 cm!)
Moterų korsetų formos ir dydžio pokyčiai per 16 metų, XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžia.
1900–1907 m. mada pasiskolino daugybę formų iš praeities epochų. Liudviko XIII laikų kostiumai atsispindėjo plačiose apykaklėse, trumpuose boleruose ir palaidinėse priekyje.Liudviko XIV laikotarpis pasireiškė saikingais švarkais, vadinamais vestons Louis XIII, kurie tuo metu pradėjo konkuruoti su miniatiūriniais bolerais.
Namų suknelės turėjo imperijos bruožų ir klostes a la Watteau.
Moterų mada Belle Epoque (1908-1914) pabaigoje nuo ankstesnio laikotarpio skyrėsi nauju siluetu aukštu juosmeniu ir tiesiu sijonu.Jeanne Paquin 1905 metais sukūrė kolekciją, kurioje buvo suknelės aukštu juosmeniu, o tai rimtai nukrypo nuo tradicijų.
1906 metais pasirodė jos japoniško stiliaus kolekcija.
Trečiasis etapas, trumpesnis, truko 1905–1907 m.rankovės tokios pat formos kaip 1900 m., su praplatintais pūstais pečiais; vėliau jie pradėjo įgauti fantastiškiausias formas. Liemuo vis dar buvo kuo tvirčiau sutrauktas, klubų iškilimas tapo nuosaikesnis.
Sijonas buvo sutrumpintas, kad atidengtų aulinio nosį, o sijono kraštas tapo mažiau pagražintas. Be to, siluetas palaipsniui grįžo į vertikalią padėtį.
1906 m., Edvardo epochoje, mada perėmė tų metų Anglijos aristokratijos skonį ir įgavo tiesesnį, neoklasikinį siluetą.
Jis labiau gerbė prancūzišką Art Nouveau, o jo juodai balta ir dryžuota spalvų schema pabrėžė pailgėjimą ir geometriškumą.
Prieškario metais drabužiai pražydo naujomis spalvomis, o tai labai palengvino prancūzų publikos sulaukta paroda, kuri sužavėjo ne tik baletu, bet ir nuostabiomis dekoracijomis bei šokėjų kostiumais, ant kurių menininkas Leonas. Bakstas, Alexandre'as Benois ir Nicholas Roerich dirbo.
Paul Poiret, kaip pagrindinis dešimtmečio mados dizaineris, pirmasis atsiliepė į naują visuomenės aistrą.
Naujas gyvenimas
sovietinis mada buvo suformuotas ir žygiavo į priekį savo specialiu maršrutu. Jį kūrė talentingi profesionalai, išgyvenę niokojimo ir kruvino teroro metus, o taisė ir vadovavo partijos pareigūnai ir valstybės saugumo pareigūnai. buvo sudarytas iš praėjusio amžiaus siuvėjų įgūdžių ir novatoriškų jaunos sovietų šalies menininkų idėjų, iš sovietiniuose universitetuose apmokytų specialistų sukurtų drabužių modelių, iš daugybės drabužių gamyklų gaminamų masinių drabužių, iš sovietinių. mados žurnalai, iš legaliai į šalį atvykstančių broliškų socialistinių respublikų mados žurnalų ir iš už „geležinės uždangos“ į SSRS įžengiančių buržuazinių Vakarų leidinių, iš užsienyje viešėjusių žmonių istorijų, iš namų amatininkų, kopijuojančių „iš ten“ atsivežtus drabužius, iš sovietinio ir užsienio kino imitacijų vaizdų.
Spalio socialistinė revoliucija, panaikinusi bajorų ir buržuazijos luomus bei sukūrusi naują socialinę visuomenės sudėtį, neišvengiamai paveikė mados formavimąsi sovietinėje šalyje, kurioje nebeliko vietos prabangiems tualetams. Jaunos sovietų šalies darbo žmonės turėjo atrodyti taip, kaip dera naujos visuomenės kūrėjui, nors niekas tiksliai nežinojo kaip, o visi, kuriems buvo lemta išgyventi Spalio revoliuciją, tiesiog turėjo prisitaikyti prie atšiaurių karinių ir kariuomenės bruožų. civilinis darbas ir gyvenimas pirmaisiais porevoliuciniais metais.
Miesto gatvėse pasirodė vyrai ir moterys, vilkintys odines komisarines striukes, odines kepures ir kareivių tunikas, prisisegę odiniais diržais. Satininiai marškiniai, dėvimi prie miesto švarkų, tapo populiariausiu vyrišku drabužiu. Moterys apsirengusios suknelėmis iš drobės, tiesiais kareiviško audinio sijonais, palaidinėmis ir medžiaginiais švarkais. Vyriškos tunikos, migruojančios į moterų garderobą, pabrėžė tarybinių moterų ir sovietinių vyrų lygybę.
Kultinis naujųjų laikų drabužis – odinė striukė, siejama su apsaugos darbuotojo ir komisaro atvaizdais, tapusi revoliucionieriaus simboliu Sovietų Rusijos mada, gana keistas rūbas siaubingai sugriuvusiai šaliai. Iš kur pirmaisiais sovietų valdžios metais galėjo atsirasti tiek kokybiškos odos, kas tokiais kiekiais pasiuvo tiek tos pačios rūšies švarkų? Tiesą sakant, garsiosios odinės striukės buvo gaminamos dar prieš revoliuciją, Pirmojo pasaulinio karo metais aviacijos batalionams. Tuo metu jie niekada nebuvo visiškai paklausūs, tačiau po Spalio revoliucijos buvo rasti sandėliuose ir pradėti išduoti apsaugos pareigūnams bei komisarams kaip uniforma.Naujojo porevoliucinio laikotarpio ženklas buvo raudona skarelė – moters išsivadavimo simbolis; dabar ji buvo traukiama per kaktą ir rišama pakaušyje, o ne po smakru, kaip buvo tradiciškai daroma anksčiau. Vyrišką ir moterišką avalynę sudarė batai, batai, drobinės šlepetės ir guminiai batai.
Komjaunuoliai apsivilko „Jungsturm“ – sukarintus drabužius, pasiskolintus iš Vokietijos jaunimo komunistų organizacijos „Red Jungsturm“, tai buvo įvairių žalios spalvos atspalvių tunika arba švarkas su atlenkiama apykakle ir lopinėtomis kišenėmis, nešiojama su diržu ir kardu. diržas ir dangtelis ant galvos. Merginos avėjo jaunus šturmo batus su tiesiu, tamsios spalvos sijonu. Remiantis „Jauna audra“, buvo sukurta uniforma komjaunimo nariams. Kaip rašė laikraštis „Krasnaja Zvezda“: „Komsomolo Centrinis komitetas rekomenduoja vietos organizacijoms savanoriškai įvesti vieningą komjaunimo formą. Maskvos komjaunimo uniforma turėtų būti laikoma modeliu - chaki (tamsiai žalia). Centro komitetas mano, kad šią formą pageidautina visose miesto organizacijose įdiegti iki 14-osios Tarptautinės jaunimo dienos.
Proletarinio kostiumo asketiškumą 1918–1921 m. lėmė ne tik pasaulėžiūra, neigianti viską, kas susiję su „senuoju pasauliu“, bet ir sunkiausios ekonominės sąlygos, niokojimai, pilietinis karas po revoliucijos ir žiauriausia šalies politika. karo komunizmas. Žmonės tiesiog mirė iš bado, negalėjo gauti būtiniausių higienos prekių ir buities reikmenų, o apie kokią madą galima kalbėti? Buvo drabužių, kurie reprezentavo atšiaurų ir negailestingą laiką.Daiktai buvo gaminami iš drobės, šiurkščiavilnių linų, kaliuko, kareiviško audinio, flanelės, vatos, stambios vatos. Nuo 1921 - 1922 m., kai šalyje buvo paskelbtas perėjimas prie Naujosios ekonominės politikos (NEP) ir prasidėjo tekstilės ir drabužių įmonių atkūrimo procesas, atsirado pirmieji audiniai su margintais raštais, daugiausia medvilnė - chintz, atlasas, flanelė.
Vienas pirmųjų masinės gamybos kostiumų buvo Raudonosios armijos uniforma. 1918 m. buvo sukurta speciali komisija Raudonosios armijos uniformai sukurti, buvo paskelbtas geriausių karinės aprangos pavyzdžių konkursas, kuriame dalyvavo tokie menininkai kaip Viktoras Vasnecovas ir Borisas Kustodijevas. Rusijos istorinis kostiumas buvo Raudonosios armijos uniformos pagrindas. Po metų šalmas, paltas, marškiniai ir odiniai batai buvo patvirtinti kaip nauja uniforma. Senovinėms karinėms uniformoms būdingas sagos apmušalas buvo šalia raudonų rankogalių, apykaklių ir žvaigždutės ant šalmo, kuri pakartojo senovinę rusišką šolom su aventine forma, taip pabrėždama įvaizdžio herojiškumą ir romantiką. Naujasis Raudonosios armijos šalmas, kuris netrukus buvo pavadintas Budenovkos šalmu, egzistavo iki Didžiojo Tėvynės karo pradžios.
Atrodytų, siaubingas, kruvinas senojo pasaulio žlugimas ir skausminga naujojo statyba turėjo pasmerkti tokį reiškinį kaip mada. Kam ir kam to reikia sovietinėje šalyje? Bet prieš visus šansus 20s XX amžius tapo vienu įdomiausių laikotarpių šalies mados istorijoje.
XIX amžiaus pabaigoje carinėje Rusijoje gatavų suknelių gamyboje pirmoje vietoje buvo Maskva, Sankt Peterburgas, Kijevas, Nižnij Novgorodas, Kazanė. Drabužius daugiausia gamino amatininkai iš mažų dirbtuvių. Didelių siuvimo įmonių buvo nedaug. Daugiausia vykdė valstybinius užsakymus, gamino uniformas, įrangą ir baltinius kariniams ir inžineriniams daliniams. Be to, daugelis vyriausybei priklausančių drabužių gamintojų buvo gerai žinomų gatavų drabužių, batų ir galanterijos parduotuvių savininkai.
Didžiausios drabužių gamybos įmonės Rusijoje buvo: partnerystė „Mandl and Reitz“, kurioje, be gamyklos, Tverskoje (po įmonės nacionalizavimo - Mosshvey tresto gamykla Nr. 31, vėliau K. Zetkino vardo Eksperimentinė technikos gamykla, o m. 1930 m. „TsNIISHP“ – Centrinis drabužių pramonės tyrimų institutas, egzistuojantis iki šiol); "Prekybos namai K. Thiel ir Co", sujungusi odų ir lakų fabriką, karinių balnų, amunicijos ir uniformų, veltinio, pirštinių, trikotažo gamyklas, po bankroto 1912 m. perėjusią Maskvos akcinei bendrovei „Tiekėjas“ (nacionalizuota 1918 m. ir pervadinta į „Raudonąjį tiekėją“, vėliau). kuri tapo Maskvos techninio veltinio gamykla ir Maskvos užpildymo ir veltinio asociacija (dabar ZAO Horizont); „Timofejaus Katsepovo ir sūnų manufaktūrų partnerystė“- solidžią grynųjų pinigų apyvartą turinti pramonės įmonė, nuo 1930 m. perkelta į Voskresensko veltinio gamyklą, pavadintą sausio 9 d. (šiuolaikinė UAB „Fetr“).
Buvo didelės gatavų drabužių ir lino įmonės: prekybos namai „M. ir I. Mandl“, prekybos namai „Broliai N. ir F. Petuchovai“ Iljinkoje; legendinė komercinė ir pramoninė bendrija „Mur and Meriliz“, priklausanti vienai garsiausių universalinių parduotuvių Maskvoje Petrovkoje, prekiaujanti drabužiais, avalyne, papuošalais, kvepalais, namų apyvokos reikmenimis (nacionalizuota 1918 m., nuo 1922 m. centrinė universalinė parduotuvė TSUM); Petrovskio pasažas, esantis tarp Petrovka ir Neglinnaya gatvių, priklausė Verai Ivanovnai Firsanovai, garsiosios Maskvos įpėdinei.Firsanovų pirklių dinastija. Perėjimas po savo arkomis surinko daugiau nei penkiasdešimt skirtingų prekybos paviljonų, įskaitant garsių prekybos namų parduotuves: „Markuševičius ir Grigorjevas. Šilko ir vilnos audiniai“, „Vikula Morozovas, Konšinas ir sūnūs“, „Veselkovas ir Tašinas - madingos medžiagos moteriškoms suknelėms", "Louis Kreutzer" - apatiniai ir kaklaraiščiai", "Matilda Barish - korsetai ir skėčiai" Dideli prekybos centrai buvo Popovo pasažas Kuznetsky Most, Postnikovo pasažas Tverskaya gatvėje, Lubyansky pasažas Lubiankoje, brolių Sapožnikovų šilko prekių parduotuvė Iljinkoje, Liudviko Knopo, K. Maliutino ir jo prekybos namai. sūnūs ir daugelis kitų.
Viena sėkmingiausių apatinio trikotažo gamybos įmonių buvo įmonė „Alšvango broliai“, ir prekybos namai Nikolskaja gatvėje „Kandyrin and Co“, kuriems priklausė linų fabrikas. Įžymios vyriškų suknelių parduotuvės ikirevoliucinėje Maskvoje - „Aye“ Tverskoje, „Broliai Aleksejevai“ Roždestvenkoje, „Broliai Čistjakovai“ Lubyanskaya aikštėje, „Dellos“ Sretenkoje, „Georges“ Tverskoje, „Duchar“, „Smith and“ Sūnūs“ apie Kuznetsky Most. Madingus moteriškus drabužius gamino ir pardavinėjo „Liono miestas“ Lubjankoje, „Louis Kreutzer“ ir „Madame Josephine“ Petrovkoje ir kt.
Daugelis Rusijos audinių gamintojų garsėjo ne tik savo šalyje, bet ir įgijo populiarumą visame pasaulyje. Ypač sėkminga gamyba buvo Trechgornaja manufaktūra, kurią įkūrė pirklys Vasilijus Prochorovas, iš čia ir kitas jos pavadinimas – Prokhorovskaja (po revoliucijos buvo nacionalizuota, 1936 m. pavadinta F. E. Dzeržinskio vardu); Ivanovo-Voznesensko manufaktūros Gračiovai, Garelins, Ivanas Jamanovskis, Diodoras Burylinas ir kt.. Garsioji kalimato spaudos manufaktūra „Emilis Cindelis Maskvoje“ veikė iki 1915 m. Sovietmečiu ši įmonė pradėta vadinti „Pirmąja Calico spaustuvės gamykla“. Didžiausios tekstilės įmonės buvo Morozovo manufaktūros. Didžiausia Morozovo įmonė yra Nikolskajos manufaktūra Orekhovo-Zuevo mieste. Žinomos to meto manufaktūros – Alberto Gübnerio, Michailo Titovo gamyklos, Sankt Peterburgo Torntono gamyklos, Krušės ir Enderio, Michailovo ir sūnaus, P. Maliutino ir sūnūs ir kt. įmonių tuo metu Maskvoje barono Liudviko I. Knopo biuras. Pagrindinė jo, kaip Anglijos įmonės De Jersey atstovo, veikla buvo modernios tekstilės įrangos tiekimas iš Vokietijos, Prancūzijos ir Anglijos į Rusiją. Rusijos manufaktūrų produkcija buvo eksportuojama ir buvo vertinama visame pasaulyje.
Ikirevoliucinėje Rusijoje vilkėti gatavą suknelę buvo laikoma daug žmonių, turinčių ribotas galimybes, turtingieji mieliau užsisakydavo drabužius. Siuvimas namuose buvo ilga ir garbinga tradicija Rusijos imperijoje ir buvo laikomas svarbiu moterų švietimo elementu.
Kirpimo ir siuvimo mokyklas bei rankdarbių klases baigę absolventai gavo pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti pjaustytojais, atidaryti privačias mokyklas, siuvimo kursus. Vienoje iš tokių tuomet populiarios Maskvos milinininkės ponios Voitkevič siuvimo dirbtuvių, baigusi O. Saburovos kirpimo ir siuvimo mokyklą, į darbą atėjo jauna kirpėja Nadia Lamanova, vėliau tapusi garsiausia carinės Rusijos siuvėja. Dėl išskirtinių laimėjimų drabužių dizaino srityje Lamanova tapo pirmaujančia figūra šalies drabužių dizaino istorijoje. Nadežda Lamanova padėjo sovietinio modeliavimo pamatus. Mados dizainerių kūrybiškumo šūkis ir šiandien yra garsioji Lamanovos formulė – paskirtis, įvaizdis, audinys.
1885 m. Lamanova atidarė savo dirbtuves Adelgeimo namuose Bolšaja Dmitrovkoje. Legendinis Nadežda Lamanova, Imperatoriškojo rūmų tiekėjas prieš revoliuciją, „aprengė“ karališkąją šeimą, aristokratų ir meno elitą. Po revoliucijos ji ne tik kūrė modelius aukštų pareigūnų žmonoms, bet ir kūrė masinę madą. Ji kūrė kostiumus Eizenšteino ir Aleksandrovo filmams bei daugeliui sovietinio teatro spektaklių. Jos klientės buvo Vera Kholodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova. Didysis prancūzų kurjeris Paulas Poiret savo namuose surengė madų šou. Po revoliucijos Lamanovos modeliai, kurie ir toliau dirbo sovietine mados kūrėja, pelnė prizus tarptautinėse parodose, Lamanovos drabužius demonstravo Vladimiro Majakovskio mūza Lilya Brik, jos jaunesnioji sesuo, prancūzų rašytoja Elsa Triolet ir aktorė Alexandra Khokhlova.
Ikirevoliucinė Rusija galėjo pasigirti mados namų, studijų ir dirbtuvių gausa. Vien Sankt Peterburge 1900-aisiais jų buvo daugiau nei 120. Garsūs mados namai Sankt Peterburge buvo „House of Brisac“, kurie buvo rūmų tiekėjai ir dirbo tik imperatoriškajai šeimai, aptarnavo didžiąsias kunigaikštienes ir rūmų damas. Aukščiausiu imperatorienės nurodymu „Brisac House“ galėjo aptarnauti du teismui nepriklausančius klientus - baleriną Aną Pavlovą ir dainininkę Anastasiją Vyaltsevą.
Kiti dideli 1900-ųjų Sankt Peterburgo mados namai buvo Induistų namai. Anna Grigorievna Gindus studijavo Paryžiuje garsios prancūzų mados dizainerės Madame Paquin firmoje, su kuria vėliau palaikė ryšius.
Treti pagrindiniai mados namai buvo Olgos Buldenkovos namas, kuris taip pat buvo Imperatoriškojo teismo tiekėjas. Jos veiklos sritis buvo specialios uniforminės suknelės, reglamentuotos rūmų chartijos, patvirtintos specialiu imperatoriaus dekretu dar 1830 m.
Neskaitant didelių namų mada Veikė daugiau nei šimtas mažų mados namų ir studijų, tiek vykdančių individualius užsakymus, tiek gaminančių serijines kolekcijas. Tačiau nė vienas Rusijos namas nerengė madų šou. 1911 metais Paul Poiret savo kolekciją atvežė į Sankt Peterburgą. O pirmasis madų šou Sankt Peterburge įvyko 1916 m.
Atėjusi nauja era iš esmės pakeitė ir patį kostiumą, ir požiūrį į madą. Dvidešimtojo amžiaus antrajame dešimtmetyje, po Pirmojo pasaulinio karo, visame pasaulyje buvo supaprastintas kostiumas ir pereita prie masinės pramoninės drabužių gamybos, kurios pradžia daugiausia buvo siejama su nusistovėjusia karinių uniformų gamyba. Tačiau Sovietų Rusijoje ši pasaulinė tendencija buvo uždėta socialistinės ideologijos vaidmens.
Per Spalio revoliuciją sugriauta drabužių pramonė, kaip ir visos kitos pramonės šakos, pradėta kurti iš naujo. 1917 m. „Centrotextile“ buvo įkurtas gatavų suknelių ir lino skyrius „... gatavų suknelių ir lino gamybai ir platinimui nacionaliniu mastu atkurti, suvienodinti ir nacionalizuoti“. 1919 metais buvo įkurtas Centrinis drabužių pramonės institutas ir Mokomosios dailės ir gamybinio kostiumo dirbtuvės, kurių uždaviniai – drabužių gamybos centralizavimas, mokslinių tyrimų ir mokymų vykdymas, higieninių ir meninių aprangos formų steigimas.1920 m. buvo surengtos legendinės Aukštosios meninės ir technikos dirbtuvės VKHUTEMAS (nuo 1927 m. reorganizuotos į VKHUTEIN), gyvavusios iki 1932 m. ir padovanojusios sovietinei šaliai puikių pramoninio dizaino meistrų, kurių daugelis paliko pėdsaką mados raidoje. Pirmaisiais sovietų valdžios metais buvo sukurtas Drabužių pramonės komitetas - Tsentroshvey, o 1920 m. balandžio mėn., susijungus su centriniu karinių pirkimų skyriumi, jis buvo pavadintas Pagrindiniu drabužių pramonės komitetu (Glavodežda).
Įmonėms valdyti buvo steigiami teritoriniai trestai Maskvoje (garsusis Moskvoshway), Leningrade, Minske, Baku ir kituose miestuose. Mašinų parkas pradėtas pildyti naujomis importinėmis mašinomis, elektriniais peiliais, garo presais. Gamyklos perėjo prie platesnio darbo pasidalijimo, o atsigavimo laikotarpio pabaigoje 1925 m. prasidėjo laipsniškas perėjimas prie srautinio gamybos organizavimo, kuris smarkiai padidino našumą, palyginti su individualiu siuvimu. Tačiau, kaip žinia, kiekybė nebūtinai reiškia kokybę ir individualumą.
Iki 1930-ųjų šalyje gaminamų drabužių asortimentas tapo geresnis ir įvairesnis. Sovietiniai drabužių fabrikai, anksčiau dirbę daugiausia kariuomenei ir gaminę darbo drabužius, vietoj paltų, bridžų ir paminkštintų striukių, iš įvairių audinių pradėjo siūti moteriškus ir vyriškus kostiumus, šviesias sukneles, paltus ir trumpus paltus, visų rūšių apatinius, vaikiški drabužiai. Atsižvelgdamas į vartotojų poreikius, Moskvoshway trestas įvedė individualių užsakymų priėmimą.
Vienas ryškiausių naujojo sovietmečio laikotarpių mada Tai buvo 20-ieji. Švietimo liaudies komisariato Dailės meno ir gamybos skyriuje atidarytos „Modernios kostiumų dirbtuvės“. Tai buvo pirmoji kūrybinė eksperimentinė naujų formų drabužių laboratorija Tarybų Respublikoje. Nadežda Lamanova kreipėsi į kultūros ministrą Lunačarskį (jo žmona Malio teatro aktorė Natalija Rosenel puikiai žinojo Lamanovos sugebėjimus) su pasiūlymu sukurti modernias kostiumų dirbtuves. Lamanova susidūrė su užduotimi sukurti darbininkų ir valstiečių sąjungą. mada, ir ji buvo priversta parodyti didžiulį išradingumą, naudodama pigias, paprastas ir neapdorotas medžiagas, atsižvelgiant į porevoliucinį niokojimą.
1923 m. buvo įkurtas „Naujo sovietinio kostiumo kūrimo centras“, vėliau pervadintas į „Mados ateljė“, kurio oficiali direktorė buvo Olga Senicheva-Kaščenko. Viename interviu Olga Senicheva pasakojo, kaip „Maskvos siuvime“ jai, šešiolikmetei merginai, buvo pateikti paskolos dokumentai, o ji įsipareigojo apmokėti „Mados ateljė“ - patalpų remonto išlaidas. (ant Petrovkos, 12, dabar Dailės salonas) per pusantrų metų.ir audiniai gauti darbui. Naujas centras mada atidavė konfiskuotas medžiagas iš sandėlių, kurių savininkai per revoliuciją pabėgo į užsienį. Studija turėjo brokatą, aksomą ir šilką. Drėgnuose sandėliuose laikomi dailūs audiniai buvo stipriai apgadinti, todėl dalį jų nuspręsta panaudoti užuolaidoms ir apmušalams salėje, kurioje buvo planuojama demonstruoti drabužių modelius. Pirma, norint grąžinti valstybei visus kreditu duotus pinigus, pirmajame sovietmetyje "Mados ateljė" pradėjo kurti modelius ne iš chintzo ir lino, o iš brokato ir aksomo Nepmenui, kad vėliau jie galėtų plėtoti masinę madą ir kurti drabužių modelius darbo žmonėms. Į pirmuosius madų šou buvo pakviesti vakarėlių elitas, įžymybės ir lengvosios pramonės lyderiai.
- Eksperimentinėje „Mados ateljė“ kartu su kūrybai vadovavusia Nadežda Lamanova dirbo tokios iškilios menininkės kaip Vera Mukhina, Alexandra Ekster, Nadežda Makarova (Lamanovos dukterėčia), taikomosios dailės specialistė Jevgenija Pribylskaja. išleistas žurnalo „Atelier“ numeris. , kuriame dalyvavo daug žinomų menininkų.
- 1923 m. Pirmojoje visos Rusijos meno ir pramonės parodoje N. Lamanovos, E. Pribylskajos, A. Exterio, V. Muchinos modeliai, sukurti Mados ateljė, buvo apdovanoti prizais.
- Nadeždos Lamanovos ir Veros Mukhinos modeliai, eksponuoti pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1925 m., gavo Grand Prix už nacionalinį identitetą kartu su šiuolaikinėmis mados tendencijomis. Kiekvieną suknelės modelį būtinai papildydavo galvos apdangalas, krepšys, papuošalai iš špagato, virvelės, šiaudų, siuvinėtos drobės, karoliukai iš kriauklių ir akmenėlių.
Eksperimentinei studijai nepavyko iki galo įgyvendinti savo pagrindinės misijos – kurti drabužių pavyzdžius masinei gamybai, taip pat vykdyti individualius užsakymus žmonėms, nes ji gyvavo tik keletą metų. Vienas didžiausių vyriausybės užsakymų 1923 m. buvo Raudonosios armijos uniformos sukūrimas. Siekdama užsidirbti ateljė veikė kaip brangios siuvimo dirbtuvės pagal užsakymą, skirtos aktorėms, kurioms buvo taikomos specialios nuolaidos, ir turtingiems žmonėms. Kurdami modelius dirbo dešimt dizainerių ir dešimt menininkų. Modelius siuvo šimtas penkiasdešimt Moskvoshvey tresto 26-osios gamyklos darbuotojų. Vidutiniškai vieną suknelę pasiūti užtrukdavo dvidešimt dienų, vien meistrų darbas kainavo po šimtą rublių už kiekvieną modelį. Ji buvo tokia brangi, kad net dvejus metus po atidarymo daugelis suknelių vis dar buvo neparduotos.
1923 m. pirmasis sovietinis vidaus mados žurnalas„Atelier“, sukurta novatoriškoje „Atelier Maud“. Redakcijoje buvo nurodytas pagrindinis tikslas ir uždaviniai: „Aktyvus ir nenuilstamas siekis identifikuoti viską, kas kūrybiškai gražu, kas verta didžiausio dėmesio materialinės kultūros srityje“. Idėjos didingumą lėmė tik žurnale bendradarbiauti sutikusių žvaigždžių sąrašas. Tarp įžymybių – menininkai Jurijus Annenkovas, Borisas Kustodijevas, Kuzma Petrovas-Vodkinas, Aleksandras Golovinas, Konstantinas Somovas, Igoris Grabaras, skulptorė Vera Muchina, poetė Anna Achmatova, meno istorikas Nikolajus Puninas ir daugelis kitų. Žurnalas buvo iliustruotas spalvotų piešinių intarpais.
Puslapiuose pradėjo pasirodyti menininkų vardai mados žurnalai dar 1900–1910 m., kai mados iliustracijos menas išgyveno savo klestėjimą. 1908 m. Maskvoje pradėjo leisti meno žurnalas. mados žurnalas, rankdarbiai, buities „Paryžietiškas“ su menininko Mstislavo Dobužinskio fasonu. Naujojo leidimo viršelį specialiai užsakė Konstantinas Somovas, tačiau dėl techninių priežasčių žurnalas naujuoju viršeliu pradėjo pasirodyti tik 1909 m. Vyriškos mados žurnalo „Dendy“ viršelį padarė Viktoras Zamirailo, o jame figūruojančių modelių piešinius – garsūs Sankt Peterburgo grafikai Aleksandras Depaldo ir Aleksandras Arnštamas. Dailininkė Anna Ostroumova-Lebedeva taip pat ketino pradėti leisti Moterų žurnalą. 1915 metais panašius planus bandė įgyvendinti garsi Sankt Peterburgo siuvėja Anna Gindus. Tuo pat metu architektas Ivanas Fominas taip pat pradėjo leisti gražaus gyvenimo žurnalą „Veidrodis“. Šiems planams ir tada tik iš dalies buvo lemta įgyvendinti tik 1920 m.
Pirmasis sovietinis mados žurnalas turėjo daug dėmesio skirti „detaliam klausimų apie naująjį moterišką kostiumą plėtrai“, taip pat atspindėti „visą įvairiapusį Atelier Maud kūrybinį darbą“, be to, supažindinti skaitytojus su meno srities naujienomis. , teatras ir sportas.
Žurnale buvo publikuotas menininkės Alexandros Ekster straipsnis „Apie konstruktyvius drabužius“, atspindintis pagrindinę to meto modeliavimo raidos kryptį – paprastumą ir funkcionalumą. „Renkantis aprangos formą, – rašė autorė, – reikia atsižvelgti į natūralias figūros proporcijas; Tinkamai kurdami drabužius galite užtikrinti, kad jie atitiktų jūsų kūno formas ir dydžius. Darbo drabužiai turi suteikti judėjimo laisvę, todėl negali būti aptempti. Vienas pagrindinių reikalavimų tokiam kostiumui – naudojimo paprastumas.“ Exter ypatingą dėmesį skyrė audinių parinkimui, siūlydamas, kad kuriant tam tikros formos kostiumą reikėtų vadovautis medžiagos plastinėmis savybėmis. Taigi, jos nuomone, kuriant modelius iš stambios vilnos, vertikalios klostės yra netinkamos, o minkšta didelio pločio vilna, priešingai, leis sukurti sudėtingą, tūrinį siluetą. Exter sukūrė sudėtingą, daugiafunkcį japonišką kimono primenantį rinkinį, kuriame panaudotos skirtingos kontrastingų spalvų medžiagos. Kitas vidaus/lauko komplektas sudarytas iš marškinių kirpimo viršutinės ir apatinės suknelės su skeltukais šonuose, papuoštos aplikacijomis. Žurnalo „Atelier“ viršelį papuošė Alexandros Ekster sukurtas eskizas – pailgas modelio siluetas, dėvintis lauko peleriną iš šviesiai mėlynos šilko taftos, be siūlių, padidinta apykakle. Ant galvos užmaunama maža, prigludusi kepurė su pom-pom.
Pirmajame „Atelier“ numeryje taip pat buvo garsusis Veros Mukhinos eskizas su pumpurų suknele. Garsusis skulptorius čia buvo pristatytas kaip mados dizaineris. Jos pasiūlyta suknelė buvo klasifikuojama kaip „įvairovė“. Pūkuotos balto audinio sijono draperijos priminė gėlių žiedlapius. Elegantiškas moteriškas siluetas plačiabryle raudona skrybėle su lazdele rankoje buvo rokoko prisiminimas, derinamas su suprematizmo motyvais.
Pirmojo „Atelier“ numerio puslapiuose buvo daugybė Maskvos aktorių ir modelių nuotraukų prabangiuose tualetuose, nenusileidžiančių prancūzų aprangai. Iš žurnalo nuotraukų aiškėja, kad 1922–1923 m. kolekcija, nepaisant ekonominių sunkumų, buvo iš brangių audinių. Literatūriniai ir žurnalistiniai apmąstymai apie modernumą mada režisierius ir dramaturgas Nikolajus Evreinovas („Paryžietės moters įvaizdis 1923“), rusų filantropas Vladimiras von Meckas, po revoliucijos dirbęs Malio teatre kurdamas dekoracijų ir kostiumų eskizus („Kostiumas ir revoliucija“). , M. Jurjevskaja („Kostiumas ir revoliucija“), pasinėrė į žurnalo puslapius. Apie šokio įtaką madai“).
Papildydami Jurjevskajos straipsnį, Ateljė menininkai pasiūlė „įvairios suknelės ekscentriškiems šokiams“ modelį, pagamintą iš juodo aksomo ir taftos su ilgu traukiniu („uodega“). Juosmuo surišamas plačiu oranžinio kailio diržu, prie peties yra oranžinis kaspinas, derantis prie kailio, juodo šilko galvos apdangalas su stovinčiomis povo plunksnomis.
Žurnalas „Atelier“ buvo išleistas 2000 egzempliorių tiražu ir sulaukė didelio pasisekimo. Kaip rašė vykdomoji redaktorė Olga Senicheva: „Skaitytojai pasigenda meniškų, gražiai apipavidalintų leidinių. Dengtas popierius, gera spauda, spalvotos iliustracijos ir, ko gero, svarbiausia: tam laikui neįprasta tema - mada– pritraukė daug, o tiražas greitai išparduotas. Didelio susidomėjimo sukėlė tai, kad numerio pabaigoje buvo „Užsienio žurnalų mados tendencijų apžvalga“. Tačiau pirmasis numeris mados žurnalas pasirodė paskutinis. Žurnalas „Siuvėjas“ paskelbė straipsnį „Kaip nebūti menininku“, kuriame visa „Ateljė“ veikla buvo sulaukta griežčiausios kritikos. 1925 metais prie ideologinių kaltinimų prisidėjo ir ekonominiai sunkumai, o pirmieji sovietiniai mados namai patyrė dramatiškų pokyčių. Buvo paskirtas naujas direktorius, sumažintas personalas, o garsusis Maskvos „Mados ateljė“ virto eilinėmis nomenklatūros mados dirbtuvėmis, siuvančiomis vakarėlių žmonas ir įžymybes.
Mados žurnalo, kuriame dalyvautų menininkai ir rašytojai, o tapytojų ir grafikų įtraukimas į drabužių modelių kūrimą, idėja buvo įgyvendinta kurį laiką. NEP laikais pasirodę mados leidiniai paragino teptuko ir plunksnos meistrus pasisakyti apie modernumo formavimąsi. mada.
Pradėtas leisti 1928 m mados žurnalas "Apsirengimo menas" , naujasis leidinys buvo ne tik madingas, bet ir „kultūrinis bei švietėjiškas“ su daug įdomių antraščių: „Paryžiaus laiškai“ - (korespondento iš Paryžiaus pranešimai apie mados tendencijas), „Mados įdomybės“, „Past Kostiumas“. Žurnale buvo skiltis „Naudingi patarimai“, kurioje galėjai sužinoti: „Kaip valyti vaikiškas pirštines“, „Kaip skalbti plonus nėrinius“, „Kaip atnaujinti juodus nėrinius ir šydus“ ir kt., be to, joje buvo publikuoti žymiausių mados dizainerių, higienistų straipsniai, produktų reklama. Žurnale buvo galima pamatyti naujų drabužių dizainerių M. Orlovos, N. Orshanskajos, O. Anisimovos, E. Jakuninos kūrinių. Pirmasis mados žurnalo numeris buvo atidarytas Lunacharsky straipsniu „Ar laikas darbuotojui pagalvoti apie apsirengimo meną? Į diskusiją įsitraukė ir paprasti piliečiai, kurie galėjo išsakyti savo nuomonę. „Mūsų menininkai proletarai, padedami masių, turi pradėti kurti naujas madas, „savas“, o ne „paryžietiškas“. Tai jiems padės partijos ir komjaunimo susirinkimai“, – tvirtino draugas maskvietis. Jukhanovas laiške „Komsomolskaja pravda“. Taip pat 1928 m. pasirodo „Namų siuvėja“ – tradicinis mados žurnalas su drabužių modelių brėžiniais ir jų paaiškinimais, raštais ir patarimais siuvėjoms. Abu žurnalai buvo leidžiami ant gero, didelio formato popieriaus, su spalvota spauda ir įtrauktais raštais.- 1929 m. buvo išleistas naujas žurnalas „Drabužių pramonė“, kuriame buvo rašoma apie masinės pramoninės drabužių gamybos problemas. Prasidėjo šalies industrializacijos etapas. Tais pačiais metais buvo atidaryti siuvimo technikumai, technikos mokymo mokyklos, tekstilės įmonių siuvimo fakultetai, kuriuose buvo ruošiami lengvosios pramonės specialistai.
- Be to, 20-aisiais „Mados žurnalas“, „Sezono mada“, „Mados pasaulis“, „Mada“, „Sezono modeliai“, „Keturi sezonai“, „Mados šauklys“, „Moterų žurnalas“, ir tt atsirado Vien šimtmetis mados žurnalai buvo trumpas, ir jie buvo uždaryti dėl „idėjų trūkumo“, o kai kurie egzistavo daugelį metų.
1932 m. prie SSRS lengvosios pramonės liaudies komisariato buvo atidaryta sovietinė leidykla „Gizlegprom“, leidžianti literatūrą lengvosios, tekstilės ir vietinės pramonės bei vartotojų aptarnavimo temomis, leidžianti žurnalus su madingais drabužių modeliais. Daugelis drabužių gamyklų 30-aisiais pradėjo leisti savo mados žurnalai. Drabužių modeliai buvo publikuojami moteriškuose žurnaluose, tokiuose kaip „Rabotnitsa“, „Moteris valstietė“ ir kt.
Viena pagrindinių 20-30-ųjų sovietinio dizaino tema buvo „pramoninis kostiumas“. Būtent tuo metu atsirado tokia sąvoka kaip kombinezonas (pramoniniai drabužiai). 20-ųjų menininkai pasiūlė įvairias pramoninių kostiumų versijas chirurgams, pilotams, ugniagesiams, statybininkams ir pardavėjams. Sovietinio plakato įkūrėjas, latvių menininkas Gustavas Klutsis sukūrė kalnakasio kostiumą su lempa ant šalmo ir signaliniu diržu, kuriame buvo sudėtinga mygtukų klaviatūra. Drabužiai tapo tarsi žmogaus mikroaplinka. Pirmųjų sovietinio kostiumo modelių žaliavos buvo tos pačios - drobė, linas, kaliukas, chintz, audinys, flanelė, vata, šiurkšti vata.Nuosavo kostiumo teorija, išskyrus bet kokią mada, bandė sukurti Maskvos INHUK meistrai ir ideologai: Varvara Stepanova, Borisas Arvatovas, Aleksandras Rodčenka, Aleksejus Ganas ir kiti INHUK – Meninės kultūros institutas (egzistavo 1920–1924 m.) – mokslinių tyrimų organizacija 1920 m. kovo mėn. Maskvoje prie Švietimo liaudies komisariato Dailės skyriaus suburtas tapytojų ir grafikų, skulptorių, architektų, meno istorikų kūrybinis susivienijimas buvo savotiškas diskusijų klubas ir teorinis centras.
Kombinezonus įvairioms gamybos rūšims kūrė pirmieji sovietų mados dizaineriai, įskaitant Nadežda Lamanova, ir avangardo menininkai, dirbantys tokiomis kryptimis kaip konstruktyvizmas ir suprematizmas - Aleksandras Rodčenko, Varvara Stepanova, Alexandra Ekster, Viktoras Tatlinas, Kazemiras. Malevičius. Jie pamatė pagrindinę užduotį „sukurti drabužių formas, kurios nebūtų pagrįstos mados tradicijomis“. Madą turėjo pakeisti paprastumas, patogumas, higiena ir „socialinis-techninis tikslingumas“.
Šiuo metu naujos meninės idėjos pradėjo lengvai ir organiškai skverbtis į mados pasaulį. Ryškus ir keistas futuristinis kostiumas surado savo gerbėjų tarp jaunimo; Paklausūs buvo „suprematistiniai“ megztinių ir šalikų raštai, kuriuos numezgė dailininko Kazemiro Malevičiaus mama, taip pat buvo paklausūs Lamanovos madingų šilko tualetų kubizmo ar suprematizmo stiliaus eskizai. Pagrindinis funkcionalių drabužių kūrimo būdas buvo struktūros identifikavimas: kirpimo dizaino atidengimas, tvirtinimo detalių, kišenių dizainas. Profesionalus kostiumo identitetas atsiskleidė per jo dizainą ir specifines technines priemones. Kostiumas tapo profesionalia darbo priemone. Inovatyvūs menininkai sąmoningai atsisakė naudoti dekoratyvines puošmenas, manydami, kad pati masinės drabužių gamybos technologija turi nepastebėtų meninių galimybių.
Tekstilininkai kuria naujus raštus kartu išsaugodami tradicinius gėlių dizainus. Nuostabi dizainerė konstruktyvistė Varvara Stepanova aktyviai dalyvavo kuriant audinių dizainus ir modeliuojant naujo tipo drabužius – socialistinės valstybės piliečiams. 1923–1924 m. ji kartu su kitu ryškiu ir talentingu avangardistu Lyubovu Popova dirbo Pirmojoje Maskvos Calico gamykloje, kur jos audinių modeliai buvo ne kartą pradėti gaminti. Stepanova svajojo sukurti naujų fizinių savybių audinius, paremtus audimo siūlų raštais, organiškai derinamus su grafiniais raštais. Ji tyrė vartotojų audinių ir drabužių paklausą, pabrėždama, kad SSRS pirmą kartą pasaulio istorijoje buvo panaikinti socialiniai kostiumo skirtumai, ir manė, kad modernumui skubiai reikia naujos darbuotojų drabužių sampratos – masinės, bet tuo pačiu. laikas, įvairus.
20-aisiais buvo daug diskusijų apie sovietų žmonių gyvenimo pertvarką. 1928 metais laikraščių puslapiuose nuolat pasirodė poleminiai straipsniai šia tema. Diskutuota, kokių namų ir butų reikia darbininkams, kokie turėtų būti baldai, kaip turėtų būti puošiamas sovietinio žmogaus interjeras, ar yra alternatyva nėriniuotoms servetėlėms, porcelianinėms figūrėlėms, drambliams ir kitiems buržuazinio gyvenimo atributams. Didelę vietą šioje diskusijoje užėmė klausimas, koks turėtų būti komjaunimo ir komunisto kostiumas? Sovietinio stiliaus formavimo problema mada buvo vienas iš centrinių. Pavyzdžiui, „Komsomolskaja pravdoje“ galima perskaityti tokias diskusijas šia tema: „Yra ryškus poreikis „geriausių drabužių“ pavyzdžius iš Petrovkos ir Kuzneckio Mosto parduotuvių supriešinti su mūsų, sovietine, „komjaunimo“ mada. . Į ginčą įsivėlė ir teatro pasaulis, teatrų scenose buvo galima išvysti eksperimentinius kasdienės ir darbo drabužių dizainus, baldus, racionaliai suprojektuotą sovietinio žmogaus būstą.
Netrukus dėl nuolatinės kritikos menininkams, kurie nedarė savo reikalo, prasidėjo jų laipsniškas atitolimas nuo kostiumo meno. 1934 metais atidaryti Maskvos mados namai pagaliau meninį kostiumų dizainą pavertė visiškai savarankiška veikla. Išaugo nauja menininkų karta, kuriai madingų drabužių kūrimas tapo profesija. Gražios naujo gyvenimo būdo formavimo utopijos laikotarpis baigėsi, kostiumo menas iš idiliškai mąstančių menininkų perėjo į praktiškas mados kūrėjų rankas.
Karo komunizmo epochoje, kai tiesiogine prasme visko trūko, žodis „kombinezonas“ reiškė ne tik patogius drabužius profesiniams poreikiams. „Apranga“ taip pat reiškė dalį vadinamosios išmokos natūra, kurios pusė buvo skiriama maistu, o pusė – drabužiais. Nebuvo įmanoma patenkinti visų poreikio avalynės ir drabužių, todėl visuomenėje kilo rimtų konfliktų. Pavyzdžiui, Petrograde 1921 metų žiemos pabaigoje daugelyje gamyklų ir gamyklų iš pretendentų į darbo drabužius sąrašus buvo išbraukti ne tik darbuotojai, bet ir asmenys iki 18 metų. Dėl to pradėjo atsirasti „dūdmaišiai“ - specialios streikų formos. Konfliktui išspręsti tiems, kuriems reikia pagalbos, buvo duotas vienas paklodė, vienas rankšluostis ir viena pora batų, kurių užteko trims žmonėms. Bendra apranga buvo paskirstyta pagal „klasės raciono“ principą. Darbininkai ir partinė-sovietinė nomenklatūra buvo laikomi privilegijuota klase. Amžininkų dienoraščiuose buvo galima perskaityti tokius įrašus: „Mūsų brolis negali net pagalvoti apie naują porą. Batai dalinami tik komunistams ir jūreiviams“.Vienoje iš Čeliabinsko kasyklų 1922 m. administracija iškeitė kalnakasiams duotus batus į batus. Patys administracijos darbuotojai apsirengė batais. Olga Senicheva prisiminė, kokius drabužius dėvėjo dirbdama „Fashion Atelier“: avėjo medžiaginius batus su virviniais padais ir ploną paltą, pasiūtą iš naminės drobės, kurią gavo dovanų būdama III Kominterno kongreso dalyvė. surengė bendrosios ir amatų pramonės parodą delegatams. Rašytoja Vera Ketlinskaya prisiminė: „Kasdieniame gyvenime turėjau vieną sijoną ir dvi flanelines palaidines – jas pakaitomis skalbi, lygini ir dėvi į koledžą, į vakarėlį, namuose ir teatre. Rašytoja, poeto Osipo Mandelštamo žmona Nadežda Mandelštam rašė: „Moterys, ištekėjusios ir sekretorės, mes visi šėlome apie kojines. Drabužių normavimas tęsėsi iki 1922 m. rudens, todėl žodis „apranga“ tikrąją reikšmę įgavo tik 1923 m.
Įvedus naują ekonominę politiką, sovietų miestų gyventojams atsirado unikali galimybė pirmą kartą nuo 1917 metų legaliai įsigyti drabužių. NEP – nauja ekonominė politika, egzistavusi sovietinėje šalyje 1922–1929 m., buvo skirta atkurti šalies ekonomiką ir vėlesnį perėjimą prie socializmo. Kuriam laikui privati nuosavybė vėl tapo sava. Tiesa, ekonomika ir gyventojų perkamoji galia augo labai lėtai, o daugelis darbininkų vilkėjo pilietinio karo suplėšytas uniformas.
Priėmus NEP programą gyvenimas Sovietų Rusijoje pasikeitė. Revoliucijos ir karo nusiaubtoje šalyje po didelio bado, niokojimo ir visko trūkumo staiga įsivyravo gausa. Parduotuvių lentynos, kurių lentynos dar visai neseniai buvo tuščios, ėmė plyšti. Į netikėtai atsiradusią prekių įvairovę galėjo pasižiūrėti kiekvienas sostinės ar didmiesčio gyventojas, tačiau jų įsigyti galėjo retas. Tad NEP perspektyvos pasirodė ne pačios rožinės. Šalyje vis dar viešpatavo niokojimai, nedarbas, skurdas ir benamystė.
NEP Rusijoje pasirodė žurnalai, reklamuojantys gražų gyvenimą ir madingus drabužius, parduotuves su gražiais daiktais. Maskvoje galėjai nusipirkti tiesiog visko. Daug prekių į lentynas atsidūrė iš lombardų, kur žmonės atnešdavo savo prekes, dažnai šeimos papuošalų likučius. Žmonės labai norėjo įsigyti ne tik maisto, bet ir naujų madingų drabužių. Sovietų piliečiai buvo pavargę nuo „karo komunizmo“. NEP Rusijoje madingi 20-ųjų vidurio fetišai tapo gražaus gyvenimo atributais - marengo kostiumas, Bostono kostiumas, veltiniai batai, kilimai ir Cheviot paltai, ruonių paltai, astrachanės sakė, voverės kailiniai, kojinės su strėle, Ubigan ir Lorigan kvepalai de coti“ ir kita prabanga.
Privatūs verslininkai - Nepmen - pradėjo importuoti drabužius iš Europos į Rusiją. Patys Nepmenai ir vidutinio bei aukšto rango funkcionierių šeimos, taip pat žinomi sovietinio režimo pamėgti žmonės apsirengė brangiais madingais importiniais daiktais. Tie, kuriems naujosios ekonominės politikos nauda buvo ne pagal išgales, madingais drabužiais aprūpindavosi rankdarbiais, keisdavo senas sukneles, keisdavo įsigytus pigius daiktus, konstruodavo madingus modelius iš audinių, kuriuos pavyko „gauti“, atsigręždavo į raštus. mados žurnalai.
- NEP Maskvoje atsirado daug siuvimo dirbtuvių. Žymiausi buvo „Maison de Luxe“ Petrovkoje, „San Rival“ Pokrovkoje, seserų E. V. ir G. V. Kolmogorovų dirbtuvės namai, A. Tušnovo dirbtuvės „Plisse“, Griščenkos, Kopparo, Nefedovos studija. , Dellos.
- 20-aisiais Maskvoje pradėjo veikti meninio siuvinėjimo mokykla „ARS“, kurios savininkė buvo Varvara Karinskaya. Netrukus Karinskaja atidarė pirmąjį Maskvos elitui skirtą Houte Couture saloną, iš kurio komunistinio „elito“ žmonos ir NEP vyrai užsisakė tualeto reikmenis. Be to, turtingos mados atstovės nuėjo pirkti papuošalų į antikvarinį saloną, kuriam vadovavo Varvaros Karinskajos podukra Tatjana. 1928 metais Karinskaja emigravo į Vokietiją.
Drabužių gamintojai, siuvėjai, batsiuviai, skrybėlių gamintojai NEP metu virto neformaliu sovietinės visuomenės elitu. Sovietų Rusijoje pradėjo atsirasti ateljė, kurioje dirbo aukštos klasės meistrai, prieinami tik vyriausybės nariams ir partijos vadovams. Kremliaus ponios pradėjo aktyviai naudotis siuvėjų ir mados dizainerių paslaugomis. Ypač tarp jų 20-ųjų viduryje tualetai „iš Lamanovos“ buvo laikomi aukščiausiu prašmatnumu.
Dvidešimtmetis naujoje sovietinėje šalyje, nuostabus laikas, jungiantis avangardines konstruktyvizmo idėjas, paprastų darbo žmonių drabužius – raudonas skareles, ilgus beformius sijonus, medžiaginius batus su tinkleliais ir damų, kurios išnaudojo visas galimybes. Naujosios ekonominės politikos privalumus ir apsirengę europietiškų plekšnių maniera. Pirmieji šokiruojantys penkerių metų planai jau buvo prasidėję, o Čarlstono dvasia vis dar sklandė ore.
Žinoma, sovietinėje šalyje visada buvo teritorinis netolygus pasiskirstymas mada. Sovietinės mados pramonės koncentracija buvo sutelkta sostinėje. Atotrūkis tarp sostinės ir provincijų buvo didžiulis. Mados srityje Maskva ir provincijos buvo koreliuojamos kaip „referencinė“ ir „imitacinė“ kultūros. Ir jei dideliuose miestuose dar buvo galima nusipirkti arba, kaip žmonės sakė, „gauti“ gerų daiktų ar naudotis ateljė paslaugomis, tai kaimo gyventojams koncepcija „ mada„Tiesiog neegzistavo. Todėl kalbant apie jaunos sovietinės šalies madas, būtina apibūdinti drabužius, kuriuos dėvėjo pirmiausia Maskvos ir didžiųjų miestų gyventojai.
20-ojo dešimtmečio mados atstovės turėjo tuos pačius idealus, kaip ir viso pasaulio emancipuotos moterys – plona figūra, leidžianti dėvėti sukneles iki kelių žemu liemeniu, tačiau tarp sovietinių damų ši svajonė ne visada išsipildė, o madingose suknelėse. dėvėti ant gana apkūnių figūrų. Dirbtinės gėlės, perlų virtinės – tikros ar netikros, apvyniotos aplink kaklą, aukšti suvarstomi batai, lapės ar arktinės lapės kailio boa, astrachanės švarkai. Svarbus to meto fashionistų aksesuaras buvo skrybėlės, kurios pirmaisiais porevoliuciniais metais buvo kritikuojamos kaip aiškus buržuazizmo požymis ir buvo aktyviai keičiamos raudonais šalikais.
Vyriškoje aprangoje madingi buvo „shimmy“ arba „jimmy“ batai ir „Oxford“ kelnės – trumpos, iki kulkšnies ir siauros. 20-ojo dešimtmečio viduryje šie dalykai yra gana prieinami. Taigi poetas Daniilas Kharmsas 1926 m. rugsėjį savo dienoraštyje rašė: „Nusipirkau Jimui batus Gostiny Dvor, Nevskaya Side, parduotuvėje 28“. Populiarūs yra getrai (balti zomšiniai arba lininiai užvalkalai, dėvimi ant vyriškų batų), prancūziški švarkai, jodhpurs ir chaps (ypatingas minkštų vyriškų batų tipas).
Jei 20-ųjų pradžioje reikėjo stebėti bolševizmo požymius ir dėvėti palaidinę ar megztinį, taip pat kepurę, kepurę ir batus, tai 20-ojo dešimtmečio pabaigoje NEP dėka jis pradėjo atgimti. mada europietiško stiliaus drabužiams. Vyrų garderobe atsirado bebrų striukės ir viršutiniai drabužiai iš sunkių ir tankių audinių – gabardino, češučių, kilimų, cheviot ir kt.. Prabanga buvo laikomi vyriški odiniai batai bukais nosis – „buldogai“. Labai paplitę 20-ųjų ir 30-ųjų pradžios drabužiai buvo vyriškos drobės kelnės ir balti drobiniai batai, kurie buvo valomi dantų milteliais, taip pat dryžuoti marškinėliai, kuriuos dėvėjo tiek vyrai, tiek moterys. Mezginiai buvo plačiai naudojami ir vyriškame garderobe – megztiniai, liemenės, šalikai ir kt.Kadangi ne visi turėjo galimybę naudotis siuvėjų paslaugomis, kokybiškais audiniais ar gera gatavu gaminiu, teko sugalvoti madingus tualetus iš improvizuotų medžiagų. Rašytojos Nadeždos Teffi atsiminimuose galima perskaityti apie moterų verslumą - buvo naudojamos užuolaidos, paklodės ir kiti patalynė bei stalo užvalkalai, staltiesės ir lovatiesės. Dryžuotas čiužinio tikmedis buvo labai populiarus, kaip ir bet kurie kiti audiniai, naudojami buityje. Labai populiarūs buvo pigūs kailiai – triušiena ir čiobreliai. Dažytas triušis buvo labiausiai paplitęs to meto kailis.
Tiesa, kailis greitai buvo paskelbtas buržuazijos ženklu. Paprasta dirbanti moteris neturėtų vaikytis negausių kailių, o žiemą vilkėti dygsniuotą paltą su vata. Su batais buvo didelių problemų, nes namuose jų pasiūti kaip suknelę ar palaidinę buvo neįmanoma, o neišgalintys privačiose parduotuvėse batus keitė drabužių turguose arba avėjo senus, kol visiškai subyrėjo, o žiemą – veltinius batus. daugeliui padėjo.Pilietinio karo ir NEP metais pagrindiniai šalies „blusų turgūs“ buvo Tišinskio ir Sucharevskio turgūs, kuriuose už palyginti nedidelius pinigus arba iškeičiant prekes į prekes buvo galima apsiauti batus ir pasipuošti. Tišinskio turgus buvo mėgstamiausia maskvėnų apsipirkimo vieta iki 1990 m., tačiau Sukharevskis buvo uždarytas dar XX amžiaus pabaigoje.
Paprastam 20-ojo dešimtmečio pabaigos ir 30-ųjų pradžios sovietiniam darbuotojui svarbiausia buvo tam tikras vidutinis standartas; reikėjo atrodyti kaip visi, būti kaip visi ir niekuo neišsiskirti. Šalyje, kur žodis kolektyvas buvo girdimas visur, individualumas nebuvo laukiamas. Minia atrodė gana monotoniška.
Tęsinys ( Sovietinės mados istorija – antra dalis 30-ieji )
Draudžiama dauginti šią medžiagą -
