Naprawa kontrolera taśm RGB. Jak prawidłowo podłączyć taśmę LED RGB do kontrolera. Poprawne schematy z opisem Zrób to sam kontroler koloru i muzyki do taśmy LED

Jakiś czas temu znajomy poprosił mnie o napisanie recenzji na temat jego produktu. Tak, nie zdziw się, to też się zdarza :)
I teraz w końcu wpadł mi w ręce ten produkt. Niestety linki do niektórych produktów są już nieaktywne, ale myślę, że recenzja nadal pomoże zrozumieć „kto jest kim”.

W sumie cała ta historia ze sterownikami i taśmą zaczęła się latem. Zdarzyło się przez przypadek, że znajomy pomyślał, że jeden ze sterowników pracuje po WiFi. Przynajmniej (o ile rozumiem) tak twierdzi sprzedawca. Cóż, po drodze dał mi różne inne kontrolery, abym dokonał przeglądu porównawczego, co w końcu zdecydowałem się zrobić.

Tak się złożyło, że na zdjęciu nie znalazł się jeden z kontrolerów, ale znajdzie się w recenzji.

Do „inteligentnego” kontrolera wrócę pod koniec recenzji, ale na razie o taśmie.

Zamówiłem taśmę RGB. Oznacza to, że zawiera trzy kolory diod LED: czerwony, zielony i niebieski.

A ściślej mówiąc, ma zainstalowane trójkolorowe diody LED o wielkości 5050. Każda dioda zawiera trzy kryształy o odpowiednim kolorze świecenia.
Nie bez powodu zastrzegłem powyżej trzykolorowe diody LED, ponieważ są też takie paski, zwykle jest mniej diod LED, ale ich liczba jest 3-4 razy większa.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele odmian taśm, spróbuję podzielić je na grupy;
1. Liczba diod LED na metr - 30 - 60 - 120 - 240
2. Napięcie zasilania - 5 - 12 - 24 - 220
3. Kolor - Czerwony - zielony - niebieski - biały (ciepły, chłodny, neutralny) - RGB- RGBWW.
4. Ochrona - regularny- uszczelnione (pokryte silikonem).
5. Wykonanie - jeden rząd- dwurzędowy
6. Umiejscowienie diod LED - czołowy- koniec.
7. Typ diod LED - wyjście - SMD
8. Obudowa LED SMD - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

A raczej nie jest to nawet podział na typy, ale odmiany zastosowanych podzespołów i wykonania; testowana taśma została wyróżniona pogrubioną czcionką.

Dodatkowo dostępne są teraz listwy z „inteligentnymi” diodami LED, w których można sterować każdą diodą, ale potrzebny jest odpowiedni kontroler. Ograniczeniem stosowania takich taśm jest także niski pobór prądu, przez co pobór prądu jest bardzo duży.

Biała taśma jest często używana do oświetlenia lokalnego. Przy okazji mała rada na ten temat: jeśli planujesz zrobić podświetlenie, to wybierz taśmę o dużej gęstości, np. 120szt/m, i użyj dyfuzora. Faktem jest, że w kuchni popularne są np. relingi dachowe, a jeśli zastosujemy taśmę o małej gęstości i bez dyfuzora, to zobaczymy odbicie diod LED w postaci jasnych punktów, co będzie bardzo nieprzyjemny dla oczu.
Przykładem są listwy jednorzędowe z liczbą diod LED 240 szt./metr.

Ponadto stosowanie taśm pokrytych silikonem również nie zawsze jest przydatne, ponieważ silikon z czasem ciemnieje i nie jest zbyt wygodny w praniu.
Dlatego radziłabym zastosować grzejniki aluminiowe z dyfuzorem, okazuje się droższe, ale wygodniejsze i piękniejsze.

Taśma składa się z małych odcinków zawierających trzy diody LED i trzy rezystory. Diody LED tego samego koloru są połączone szeregowo, a przepływający przez nie prąd jest ograniczony rezystorem.
W tym przypadku jest to rezystor 330 Ohm i dwa rezystory 150 Ohm. Różnica w wartościach znamionowych wynika z faktu, że różne diody LED mają różne spadki napięcia.

Sprawdźmy najpierw moc, tutaj postanowiłem przy okazji pokazać, że paski LED mają nieliniową charakterystykę poboru prądu w zależności od napięcia.
Kiedyś natknąłem się np. na pytania typu – czy taśma będzie działać na napięciu 9 V?
Tak będzie, ale moc bardzo spadnie.

I tak testujemy taśmę w dwóch trybach, przy napięciu 12 i 10 V i widzimy, jak zmienia się pobór mocy.
Ponadto można zauważyć, że moc zmienia się inaczej dla diod LED o różnych kolorach.
1. Zielony, 13,8 i 6,75 W, różnica jest 2 razy.
2. Czerwony, 15,3 i prawie 9 W, różnica jest około 1,7 razy

1. Niebieski, 12,2 i 5 W. Różnica jest prawie 2,5-krotna.
2. Wszystkie trzy kolory razem, 35,8 i 18,6 W, różnica jest około 2 razy.

Eksperyment wykazał, że niebieskie diody LED są bardziej wrażliwe na spadek napięcia, ponieważ napięcie przewodzenia na nich jest najwyższe, a na czerwonych diodach wręcz przeciwnie, a przy nich różnica jest najmniejsza. W przypadku czerwonych diod LED rezystor ograniczający prąd spada bardziej i powstaje niewielka rezerwa napięciowa.

Z czym wiąże się taki upadek?
1. Jeśli spróbujesz użyć takiej taśmy jako źródła światła białego (co jest zasadniczo błędne), to pod koniec taśmy zmieni się widmo świecenia, ponieważ napięcie tam spadnie, a czerwień będzie świecić mocniej i niebieski będzie świecił słabiej.
2. Pod koniec taśmy ogólna jasność po prostu spadnie.

Nie widzę sensu sprawdzania pierwszego punktu, ale pokażę ci drugi. Właściwie już to kiedyś zrobiłem w swojej recenzji, ale była tam zwykła biała taśma.
Na zdjęciu nie jest to zbyt wyraźne, ale mimo to można zauważyć, że diody LED na dole świecą jaśniej niż diody LED na górze. Myślę, że nietrudno się domyślić, że na górze znajdują się diody LED z końca listwy.

Druga wersja zdjęcia. Taśma świeci bardzo jasno i przeszkadza w fotografii.

Jeśli chcesz uzyskać gwarantowaną równomierną jasność blasku taśmy na całej jej długości, możesz rozwiązać ten problem w bardzo prosty sposób: taśmę łączy się po przekątnej.
Ogólna jasność taśmy w tej opcji połączenia pozostanie w przybliżeniu niezmieniona, ale nie będzie żadnych nierówności.

Może ktoś powie, ile to spada na taśmę? A spada całkiem sporo.
Przyłożyłem napięcie 12 V do jednej strony taśmy i zmierzyłem napięcie na drugim końcu.
1. Zielony, spadek 3,1 V
2. Czerwony – 2,5 V
3. Niebieski – 2,5 V
4. Wszystkie cztery kolory połączone równolegle na drugim końcu, napięcie taśmy w trybie światła białego wynosi 2,7 V.
Jak widać nawet mój eksperyment ze zmniejszeniem napięcia do 10 V nie oddaje całego obrazu, tam spadek mocy był około 1,7-2,5 razy, ale tutaj napięcie jest jeszcze niższe, więc można skupić się na wartości 2-3 razy.

Na niektórych zdjęciach widać, że całkowity pobór mocy taśmy czasami się różni, choć napięcie zasilania jest ustabilizowane. Jest to efekt nagrzania diod LED. Im wyższa jest ich temperatura, tym mniejszy jest spadek napięcia na nich i większy pobór prądu przez taśmę.
W czasie testów taśmy przez dłuższy czas nie włączałem, gdyż testowałem ją na szpuli i w tym trybie nagrzewa się bardzo zauważalnie.
Termogram pokazuje wzrost temperatury w ciągu jednej minuty.

Nawiasem mówiąc, często piszą w Internecie, że kabel nawinięty na szpulę nagrzewa się z powodu indukcyjności. Poniżej znajduje się wyraźny przykład, że ogrzewanie następuje tylko dlatego, że duża ilość uwolnionej energii jest umieszczona bardzo zwięźle. To samo dzieje się z kablem elektrycznym w przedłużaczu, jeśli nie jest on rozwijany przy dużym prądzie obciążenia.

Ale tak naprawdę mocne taśmy mogą się przegrzać nawet po rozwinięciu, dlatego stosuje się do nich specjalne grzejniki.
Dodatkowo tego typu grzejniki zazwyczaj można wyposażyć w rozpraszacze światła, mocowania i zaślepki. Dlatego jeśli chcesz, aby taśma służyła przez długi czas, kup do niej grzejnik lub przynajmniej przyklej go do metalowej powierzchni. Po sklejeniu polecam obdzwonić styki taśmy i chłodnicy czy nie ma zwarcia.

Przejdźmy teraz do kontrolerów. Jak pokazała praktyka, nawet spośród czterech testowanych kontrolerów tylko dwa działają tak samo, dlatego postanowiłem je trochę przetestować.

Na początek najprostszy sterownik.
Producent deklaruje zasilanie 12-24 woltów i prąd 18 amperów, ale ponieważ są 3 kanały, okazuje się, że jest to 6 amperów na kanał.
W większości przypadków prąd ten jest więcej niż wystarczający, ponieważ nawet przy zasilaniu 12 V wynosi ponad 200 W.

Sterownik jest trzykanałowy, zapakowany w zgrabne pudełko.

Zestaw zawiera:
1. Kontroler
2. Panel sterowania
3. Taśma dwustronna
4. Instrukcje.

Instrukcje są w języku angielskim, ale w zasadzie nie są tak naprawdę potrzebne. Wynika z tego, że sterownik posiada 20 trybów pracy.

Stronę z instrukcją pokazałem tylko ze względu na schemat połączeń.
Tutaj wszystko jest proste, cztery styki taśmy są podłączone do czterech styków sterownika.

Moją pierwszą opinią po zobaczeniu kontrolera było to, że to zabawka :)
Wygląda na naprawdę bardzo mały.

Nie podaję linków do kontrolerów pokazanych w recenzji, bo linki już się wypaliły, a same kontrolery moim zdaniem niczym się nie różnią od innych tego typu.

Przewody podłącza się za pomocą listew zaciskowych śrubowych, a zasilanie można doprowadzić albo poprzez listwę zaciskową, albo za pomocą zasilacza ze standardową wtyczką.
To prawda, dręczą mnie silne wątpliwości, czy zastosowana listwa zaciskowa, nie mówiąc już o złączu, wytrzyma 18 amperów. Naprawdę myślę, że maksimum to 6-8 w przypadku korzystania z listwy zaciskowej i 4-5 w przypadku korzystania ze złącza.

Ponieważ na zewnątrz nie było nic ciekawego, wspiąłem się dalej do środka. To pierwszy sterownik do taśm LED, który wpadł w moje ręce, nigdy wcześniej się z nimi nie spotkałem, ale na wszystko zawsze jest ten pierwszy raz.

Płytka drukowana wygląda bardzo schludnie, listwy zaciskowe są dość wysokiej jakości, więc być może do 10 Amperów nie będzie problemów.
To prawda, że ​​\u200b\u200bkondensator elektrolityczny zainstalowany na płycie wywołuje smutek. Przypomniałem sobie nawet moje pierwsze doświadczenia z niskonapięciowymi regulatorami mocy PWM, gdzie dowiedziałem się, że kondensatory mogą się bardzo nagrzać.

Na odwrotnej stronie planszy widać ocynowane fragmenty torów w celu zwiększenia przekroju.
Widać też wiele przejść między bokami płytki, choć są one mało przydatne, ponieważ w większości usuwają ciepło nie z korpusu tranzystora, ale z jego dwóch zacisków.

Część mocy realizowana jest za pomocą trzech tranzystorów polowych.
Tranzystory te mają rezystancję otwartego kanału wynoszącą 9,6 mOhm. Co przy prądzie 6 amperów i prawie statycznym trybie pracy będzie w przybliżeniu równe około 0,35 wata strat mocy. Ale faktem jest, że nie sprawdzałem, jakie jest napięcie ich bramki (a najprawdopodobniej wynosi 4,5-5 woltów), więc obliczę też dla najgorszego trybu, gdy zasilanie wynosi 5 woltów. W tej wersji arkusz danych podaje rezystancję 16 mOhm lub prawie 0,6 W przy ciągłym prądzie 6 amperów.

W takim przypadku i takiej płycie jest to z dużym marginesem, myślę, że można było łatwo zwiększyć prąd do 8 amperów, chociaż nie ma to większego sensu, ale tranzystory mają margines.
Jako sterownik zastosowano układ CD4050BM, a w prawym dolnym rogu znajduje się pamięć EEPROM 24C02.

Całą konstrukcją steruje mikroprocesor z wymazanymi oznaczeniami.
Za pilota odpowiada kolejny mikroukład, znowu z wymazanymi oznaczeniami, chociaż sens takiego „szyfrowania” jest dla mnie ogólnie niejasny.

Pilot działa na częstotliwości 2,4 GHz, zasilany jest dwoma elementami AA. Wygląda jak kostka mydła :)
Pilot jest w pełni dotykowy, tj. Nie ma tu żadnych mechanicznych przycisków, co moim zdaniem jest bardzo niewygodne.
Faktem jest, że niezależnie od tego, jak go trzymasz, nadal możesz przypadkowo zaczepić inny czujnik i przełączyć jakiś tryb. Może to wymagać praktyki, ale niezbyt mi się to podobało.
Na górze znajduje się kolorowy, okrągły czujnik, przesuwając po nim palcem, można stosunkowo płynnie zmieniać światło taśmy.
Na dole znajduje się sześć czujników sterujących - Jasność, prędkość przełączania, wybór efektu.

Sprawdziłem wszystkie sterowniki pod kątem tętnień. Albo raczej nawet nie to. Wszystkie sterowniki mają tętnienie, ponieważ do regulacji używają PWM, więc sprawdzono dwie rzeczy:
1. Częstotliwość robocza i odpowiednio pulsacje.
2. Brak tętnienia w trybie jasności 100%.

Punkt pierwszy to awaria, częstotliwość robocza regulacji PWM to tylko 125 Hz, czyli mała, bardzo mała. Lampy fluorescencyjne z migotaniem statecznika elektromagnetycznego przy prawie tej częstotliwości. Ale lamowie mają pomysł - poświata fosforowa, ale tutaj czegoś takiego nie ma, więc taki kontroler polecałbym tylko do sporadycznego użytku.

Krótki film o tym kontrolerze. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że regulacja przejść między kolorami nie jest zbyt płynna, tj. Nie ma wielu opcji mieszania kolorów.

Drugi kontroler jest bardzo podobny do pierwszego. podobne pudełko, tylko w jaśniejszej wersji.
Ale tutaj jest powiedziane, że są cztery kanały i całkowity prąd 24 amperów.

Zestaw jest dokładnie taki sam jak poprzedni kontroler: kontroler, pilot, instrukcja i taśma dwustronna.

Instrukcje są również prawie identyczne, ale efekty są nieco inne.

A samo urządzenie jest niemal identyczne. Różnica polega na obecności czwartego kanału do sterowania taśmą z osobnym kanałem białym i zmodyfikowanym programem.
Faktem jest, że w pierwszym przypadku po włączeniu trybu oświetlenia (kolor biały) wszystkie trzy kanały są włączone, ale tutaj trzy kanały kolorów są wyłączone i włączają się tylko białe diody LED.

Podłączenie i konstrukcja są identyczne jak w poprzednim kontrolerze.

Jednak na płycie jest więcej zmian niż tylko jeden dodatkowy tranzystor.
Na przykład kondensator wejściowy jest już zainstalowany z zastrzeżeniem niskiej impedancji.

Jednak poniższe utwory nie są wzmocnione, chociaż stwierdzono, że natężenie prądu jest większe niż w poprzedniej wersji.

Ogólnie rzecz biorąc, tablica jest zmontowana dość starannie.

Zastosowano cztery tranzystory, według znalezionej karty katalogowej mają one maksymalne napięcie 25 V (dlatego nie polecam zasilania takiego sterownika z 24 V, jak podano) i rezystancję 9 lub 12 mOhm w zależności od napięcia sterującego.
Jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła, obraz jest w przybliżeniu identyczny jak w przypadku poprzedniego kontrolera, może trochę lepszy, ale nie znaczący. Dlatego 6 amperów na wyjście jest całkiem realistyczne.
Ten sam mikroukład służy jako „sterownik”.

No cóż, podobnie jak ostatnim razem mikrokontroler z wymazanymi oznaczeniami, chipem EEPROM i mikroukładem odbiornika radiowego.

Pilot jest prawie w 100% identyczny, jednak pilotów nie można używać zamiennie, gdyż prawdopodobnie mają inne kodowanie i nie kolidują ze sobą.

Na oscylogramie widzimy te same tętnienia o częstotliwości 125 Hz i taki sam brak tętnienia w trybie jasności 100%. Co daje podstawy do przypuszczenia, że ​​sterowniki są oczywiście identyczne, z wyjątkiem niewielkiej zmiany w programie sterowania kanałem światła białego.

Na tym filmie widać, że po przełączeniu w tryb oświetlenia taśma gaśnie, jest to normalne, ponieważ taśma jest RGB, a kontroler jest RGBW.

Ten kontroler nie znalazł się na zdjęciu grupowym i w ogóle na początku jakoś o nim zapomniałem.
Wyraźnie różni się od poprzednich opcji, przynajmniej zewnętrznie.

Obudowa jest metalowa, deklarowane właściwości są takie same jak w przypadku pierwszej opcji, całkowity prąd 18 amperów lub do 6 amperów na kanał, trzy kanały.

Ta wersja projektu, moim zdaniem, jest trochę lepsza, obudowę można przykręcić do wszystkiego, zastosowano wygodniejsze i wysokiej jakości listwy zaciskowe, ale jest też zwykłe złącze zasilania.
/ Listwa zaciskowa zawiera styki do podłączenia taśmy i zasilania.

Jak widać na zdjęciu, listwa zaciskowa składa się z dwóch części, przewody są podłączone do jednej części, wówczas ta część jest już podłączona do sterownika, jest to wygodniejsze do podłączenia, szczególnie w wąskich niszach.
Jeśli uważasz, że do chłodzenia potrzebna jest metalowa obudowa, to zdenerwuję się, tranzystory nie tylko nie mają z nią kontaktu termicznego, ale w rzeczywistości znajdują się po drugiej stronie płytki. Chociaż sądząc po poprzednich opcjach, nie wymagają chłodzenia.

Opłata jest schludna. Ponieważ obudowa jest metalowa, a fale radiowe nie chcą przenikać przez metal, antenę umieszcza się w pobliżu złącza. Praktyka pokazała, że ​​nie wpływa to szczególnie na zasięg. A raczej ma to wpływ, ale zakres pracy w domu jest wystarczający nawet w tym projekcie.

Jak zawsze, złącza zostały przylutowane po złożeniu samej płytki, więc ślady topnika są widoczne, tory nie są wzmocnione.

Kluczowe tranzystory są identyczne jak w pierwszej wersji sterownika. Na płytce widoczny jest także nieznany mikrokontroler, EEPROM i układ odbiorczy radia, ale tym razem z oznaczeniami.
Ale to, czego tu nie ma, to „sterownik” do sterowania tranzystorami polowymi, chociaż przy niskich częstotliwościach roboczych nie robi to prawie żadnej różnicy.

Ale pilot zdalnego sterowania jest radykalnie inny. Co więcej, musiałem ponownie sfotografować wszystkie zdjęcia tym pilotem, ponieważ jest on prawidłowo ustawiony, z przyciskami skierowanymi do góry, zauważyłem to dopiero, gdy zdałem sobie sprawę, że jasność taśmy jest regulowana odwrotnie :)
Tutaj producentowi udało się zrobić jednocześnie zło i dobro.
1. Dobrze – przyciski nie są czułe na dotyk, ale w rzeczywistości są wygodniejsze niż czujniki, ponieważ można je wyczuć PRZED naciśnięciem/dotknięciem.
2. Źle - kółko regulacji kolorów znajduje się na dole i po naciśnięciu przycisków można je łatwo chwycić ręką, natomiast kontroler zazwyczaj wyłącza ostatnio wybrany tryb i przechodzi w tryb regulacji kolorów. Ale nie zawsze to działa, najwyraźniej zależy to od wybranego trybu pracy.

Pilot zasilany jest na 3 baterie AAA, być może dlatego, że zasięg jest porównywalny z pilotami w plastikowej obudowie. Częstotliwość robocza nie jest znana, sądząc po antenie, przyjmę, że nie jest to 2,4 GHz, jak w poprzednich, ale około 433.

Pod względem migotania ten kontroler jest najgorszy ze wszystkich, ponieważ ma nie tylko niską częstotliwość tętnienia, ale także nie może dostarczać prądu w sposób ciągły w trybie 100% jasności, dlatego na prawym oscylogramie widoczne są małe spadki (oscylogram jest odwrócony) .

Zdjęcie porównawcze pilotów trzech sterowników.

Nie bez powodu pokazałem piloty na poprzednim zdjęciu, chociaż w magazynie pozostał jeszcze jeden kontroler.
Faktem jest, że następna opcja nie jest dostarczana z pilotem.

Właśnie przy zakupie tego kontrolera pojawił się problem. Znajomy patrząc na częstotliwość roboczą 2,4 GHz i stwierdzone sterowanie ze smartfona stwierdził, że tu jest WiFi. W sumie taki błąd jest całkiem możliwy, chociaż myślę, że gdyby obsługiwał WiFi, to byłby napisany dużymi literami w najbardziej widocznym miejscu.
Ale cechy wskazują na obecność mikrofonu, programowalne włączanie i wiele innych przydatnych rzeczy.

Zestaw jest prosty, sam kontroler i antena, ale wymiary kontrolera są zauważalnie większe niż poprzednie.

Podczas dochodzenia niemal od razu stało się jasne, że kontroler działa przez Bluetooth, ponieważ pierwszą rzeczą, o którą oprogramowanie zapytało, było to, czy masz wyłączony Bluetooth, powinieneś go włączyć :)
Zasięg działania jest zaskakująco duży, przynajmniej w moim mieszkaniu wszystko działało.

Podłączenie do taśmy i zasilania realizowane jest za pomocą tych samych listew rozłącznych co w poprzedniej wersji.
Z drugiej strony znajduje się złącze zasilania i anteny oraz dioda LED (miga w przypadku braku połączenia i świeci światłem ciągłym w przypadku nawiązania połączenia).

Zmontowane.

Mnie jednak bardziej ciekawi to, co jest w środku, dlatego zdecydowałam się napisać recenzję.
Płytkę umieszcza się w etui w taki sposób, że można ją wyjąć tylko w jednym kierunku.

Jak widać, płytka jest jednostronna, z mikrofonem i kilkoma kondensatorami na górze. Kondensator wejściowy jest jeszcze mniejszy niż w pierwszej opcji sterownika. Materiał płyty to getinax.

Aby zwiększyć przekrój, tory zasilające zostały dość obficie pokryte lutem.
Ogólna jakość wykonania to klasa C.

Przyjrzyjmy się bliżej wnętrzom.
1. Tranzystory, jeśli dobrze rozumiem, to są to ISL9N306AD3ST, które mają następujące parametry - 30 V, 50 A, 6 mOhm. Byłoby bardzo miło, gdyby tak było, ale. Prąd na górze obudowy wynosi 30A*3, tj. Formalnie okazuje się, że istnieją trzy kanały po 30 amperów każdy. Oczywiste jest, że jest to kompletna bzdura i należy zapisać 30A/3, tj. trzy kanały po 10 amperów. Ale nawet całkowity prąd 30 A po prostu nie jest w stanie wytrzymać zainstalowanych listew zaciskowych, nie mówiąc już o złączu zasilania.
Same tranzystory bez problemu wytrzymają prąd o natężeniu 10 amperów bez dodatkowego chłodzenia i rozproszą do 0,6 wata.
Jakość montażu i lutowania jest tragiczna, tranzystory są w żaden sposób lutowane, a cała reszta nie wygląda zbyt ładnie.

2. Mikroukład ULN2003 „steruje” tranzystorami, ale ten mikroukład słabo nadaje się do tego zastosowania, zapewnia pełne napięcie na bramce, ale powolne otwieranie.

3. Wzmacniacz mikrofonowy. Sprawdziłem, działa, ale czułość nie jest zbyt wysoka, chociaż jeśli sterownik będzie blisko źródła dźwięku, to zadziała. Z sygnału dźwiękowego podświetlane są niskie częstotliwości i okazuje się, że diody LED przełączają się w rytm muzyki. Ogólnie moim zdaniem tak.

4. Moduł Bluetooth. W pierwszej chwili nawet nie zauważyłem, że ten kontroler tak naprawdę nie posiada mikrokontrolera sterującego trybami pracy. Już przygotowując recenzję zdałem sobie sprawę, że nie tylko samo sterowanie odbywa się ze smartfona, ale w ogóle cała praca. Zasadniczo wzięli chip Bluetooth, podłączyli trzy kanały diod LED i sygnał z mikrofonu do wolnych portów wejścia/wyjścia, a następnie program zrobił wszystko. Niezbyt wygodne.

Po drodze zauważyłem, że na wyjściu urządzenia jest dość dużo zakłóceń rezonansowych od przełączających tranzystorów, częściowo wynika to z faktu, że na wyjściu nie ma diod, które tłumią te emisje, co ponownie pozwala zaoszczędzić pieniądze.
Pomimo wszystkich wad, istnieją również zalety:
1. Częstotliwość pulsacji jest tutaj 1000 razy wyższa, około 125 kHz.
2. W trybie pełnej jasności nie ma tętnienia.
3. Możesz ustawić jasność na bardzo niski poziom, inne sterowniki tego nie potrafią.

Wadą jest także wysoka częstotliwość, przy takiej częstotliwości znacznie trudniej jest przełączać tranzystory, zwiększają się straty dynamiczne i wzrasta poziom zakłóceń. Bardziej optymalna byłaby częstotliwość 1–10 kHz.

Oprogramowanie jest bardzo proste, początkowo próbowałem pobrać je z rynku, ale nawet się nie zainstalowało. W rezultacie udałem się na stronę producenta i tam pobrałem oprogramowanie, po czym wszystko działało bez żadnych problemów.
Z menu głównego można przejść do menu ustawień oświetlenia, wyboru muzyki (wystarczy włączyć muzykę w smartfonie, nic nie jest przesyłane do sterownika), ustawień timera oraz menu połączenia.

Po włączeniu kontrolera połączenie z nim będzie dostępne.
W ogóle nie rozumiałem timera; jeśli musisz w tym celu stale łączyć smartfon, pomysł wygląda bardzo krzywo.

Menu sterowania oświetleniem daje możliwość włączenia bieli (wszystkie trzy kanały są włączone), a także emuluje koło kolorów zwykłych kontrolerów.
Istnieje również możliwość regulacji jasności i częstotliwości przełączania diod LED w trybie efektów.
Tryby efektów nie są zbyt imponujące, że tak powiem, formalnie jest ich tylko cztery, niektóre zależą od dźwięku, ale mi się nie podobały.

Ale nie do końca zrozumiałem ustawienie Oświetlenie; po ustawieniu na połowę zmienia jasność taśmy z 0 na 100%, a następnie przyciemnia światło.

Co możemy powiedzieć o tych wszystkich kontrolerach?
Mnie osobiście niezbyt przypadła do gustu zgrubna regulacja przejść kolorów, co widać na filmie.
Proste kontrolery mają niską częstotliwość pracy, ale są całkowicie autonomiczne, w przeciwieństwie do wersji Bluetooth, która do obsługi wymaga smartfona.
Wszystkie cztery sterowniki wytrzymują deklarowany prąd, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy taki prąd będzie ciągnął złącza zasilające.

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem takie rzeczy bardziej nadają się do oświetlenia dekoracyjnego w sklepach, szyldach itp. Choć moi sąsiedzi zamontowali u siebie takie oświetlenie, sens tego działania jakoś mi umyka. Opcjonalnie świąteczna opcja oświetlenia domu, tania i piękna.

Testowana taśma absolutnie nie nadaje się do oświetlenia, ponieważ biały kolor tworzą w zasadzie trzy jednokolorowe diody LED, ale w połączeniu z niską częstotliwością pulsacji i ich 100% współczynnikiem (w trybie jasności poniżej 100%) jest to generalnie bałagan.

Kilka porad:
1. Jeśli planujesz nie tylko ozdobić pomieszczenie, ale także je oświetlić, wybierz taśmę RGBWW.
2. Do lokalnego oświetlenia wybierz taśmę o dużej gęstości.
3. Jeżeli taśma ma dużą moc (około 8-9W/m) to zastosuj grzejnik, zwłaszcza, że ​​obecnie grzejniki występują w bardzo różnych kształtach...
4. Dzięki dyfuzorowi światło staje się gładsze, a poszczególne diody LED są mniej zauważalne.
5. Aby uzyskać jednolitą jasność, możesz zastosować połączenie ukośne.
6. Nie wszystkie sterowniki się przydadzą, lepiej wybrać takie, które mają wyższą częstotliwość pracy PWM. Najłatwiej to sprawdzić „testem ołówka”, trzymaj ołówek w dwóch palcach i szybko nim poruszaj, jeśli widzisz wyraźne kontury ołówka, to jest źle.
7. Jak pokazała praktyka, we wszystkich testowanych przeze mnie sterownikach moc wyjściowa ograniczona jest złączem wejściowym, a nie tranzystorami czy ich nagrzewaniem. Moc można łatwo zwiększyć lutując przewody z zasilacza bezpośrednio do płytki.
8. Jeśli taśmy są długie, lepiej poszukać taśm 24 V, będziesz miał mniej problemów ze spadkiem napięcia.
9. Napis 2,4 GHz nie zawsze oznacza WiFi lub Bluetooth, czasami jest to po prostu częstotliwość kanału radiowego, należy zachować ostrożność.

To wszystko co mam.

Szczęśliwego nowego roku.
Życzę każdemu, aby w tym roku miał jak najwięcej dobrych i przydatnych zakupów oraz jak najmniej próśb o pomoc lub zwrotów. Chciałbym też, żebyście znali tylko słowo „zwyczaje” z filmu „Białe słońce pustyni” i nigdy się z nim nie komunikowali.
I oczywiście autorzy potrzebują więcej czytelników, czytelnicy potrzebują więcej autorów, a administracja potrzebuje więcej jednego i drugiego :)